为什么海水那么咸？我们吃了那么多海鲜，怎么还没有被齁死

相信所有见到大海的人，脑海里的之一句感叹就是：

“哎，呀，大海，你全是水。”

大海的广阔，甚至在几千公里外的太空都能看清楚：一颗充满活力的蓝色星球。在地球所有的水源中，我们所有可以饮用的淡水，河流，胡泊，地下水等，只占3%，剩下的97%，则是完全无法饮用的海水。同样是地球上的水资源，为什么淡水就可以被饮用，而海水就那么咸呢？

海水为什么是咸的

想要搞清楚这个问题，我们首先要了解，咸味是怎么产生的。舌头是我们的味蕾，由于味蕾的存在，我们可以感受到酸、甜、苦、辣、鲜等等味道，不同的味道由不同的成分导致，当有味道的食物，例如一颗切好的新鲜柠檬，随着溶液，比如我们的唾沫， *** 到味蕾时，味蕾会将这种味觉 *** 所产生的化学能量转化为神经能，然后传递给大脑，引起味觉，就像咬下一口新鲜的柠檬之后，柠檬里那透明且清澈的汁液，会狠狠地提醒大脑，你酸了！

而咸味这个东西，其实是自然界中所含有的氯离子， *** 舌头所产生的味道。相信很多人在上学的时候，做化学实验时，都曾经接触过氯气，这是一种在常温下呈现黄绿色的气体，不仅有强烈的 *** 味道，还有毒，那为什么我们吃了;那么多盐还没有被毒死呢？这是因为氯这个元素，是一个化学 *** 质非常活泼的元素，也就是说，它和谁都能玩得来，比如和镁离子可以组成氯化镁好CP，和钾离子可以组成氯化钾好CP...但是，氯离子的更爱，是另一个我们非常常见的化学元素：钠。作为化学元素周期表第3周的金属元素，钠和氯有一个共同的特点，就是化学 *** 质都很活泼。两人相遇，那真是天雷碰地火，一拍即合，所以氯化钠这个合成物，在地球上到处可见，地壳里， *** 里，盐田盐井里....而这个东西，就是我们成说的盐。

所以说回来，为什么海水那么咸，那是因为海洋里的海水，海浪，千万次地冲刷着 *** ，地壳的表层，海水中充满了从中分离的氯离子，1千克的海水中，氯离子的浓度可以达到19.354g，而普通1kg的水，只要含有2.5g的氯离子，我们的舌头就已经能感受到咸味了，所以海水在我们的人类的眼中，真的是齁咸齁咸的。

海鱼为什么不咸

虽然我们无法直接饮用海水，但是海鲜的美味，相信所有人的无法抗拒，特别是在夏夜的大排档，烤生蚝，烤扇贝，碳烤鱿鱼...刷上鲜美的酱汁，撒上辣椒孜然，再配上几瓶冰镇啤酒，叫上三五好友，吃着海鲜撸着串，实乃人生畅快之事啊~

但是，既然海水那么咸，那生活在海洋中的海鲜们，却为什么一点都不咸，还如此美味呢？

刚刚提到，海水的咸味来自海洋中丰富的氯离子，而在海洋里生活的动物们，则有一项超能力，它们能从海水中选择 *** 地吸收自己所需要的物质，而忽略其他的。

首先，海鱼的鱼鳃中，一般都含有泌氯细胞，就像名字所表达的一样，这就是它们的除盐器。当鱼用腮呼吸的时候，泌氯细胞就开始发挥作用，通过分泌氯化物的形式将血液中多余的盐分排除体外。此外，由于鱼体内的盐浓度是低于海水的盐浓度的，所以自然状态下，鱼体内的水分会不断的流逝到海水中，所以为了保持体内水分，鱼类也会疯狂大口喝水。

其次，对于一些软骨类的海洋生物，它们大多没有泌氯细胞，而是通过体内的尿素来排除盐分的，一些鱼儿体内的尿素含量比其他水生动物几乎高出100倍以上。尿素的存在也可以帮助鱼儿加速体内盐分的 *** 。

最后呢，再说说 *** *** ，海鱼的 *** 和肾小体的数量很少，有的甚至于完全消失，有人曾戏称海鱼没有 *** ，这样它们所产生的尿液也会少很多，也减少了体内淡水的流失。

所以就像达尔文的进化论所说，适者生存，海鱼能够活在海里而不被咸死，是真的下了一番功夫的。

淡水为什么不咸

最后再来简单谈一谈，淡水为什么不咸的问题。海洋的水体占据了地球面积的97%，而淡水只占3%，为什么淡水还没有被海水所同化呢？

相信我们在生活中都有这样的经验，泡水是放了糖，尤其是像 *** 这种大块的糖，不搅拌的话，要过很久很久，水才会有甜味。一样的道理，如果我们将海洋视为扩散源，那么沿着河流溯流而上，扩散的速度是越来越慢的，在距离河口不远的位置就会达到一个平衡，所以河流入海口的水体的咸度也是逐步减淡的。

当然，实际上还要考虑很多因素。温度、盐度、水平梯度力、潮涨潮落甚至大一点的江河还要考虑科氏力（地球偏转力），这又是另一个话题了~

今天的小知识你学到了吗？关注我，了解更多有趣的科学科普哟~

李宝臣：食道 世风 食礼

《食道世风四讲》是本200多页的小书，素素静静，斯文朴质得简直不像一本谈吃的书。正捧读日，坊间热闹起了“米其林”——11月28日，《米其林指南2020北京》正式发布，弹者无数。

李宝臣，72岁。北京市社会科学院研究员。1982年毕业于北京大学哲学系。主要从事明清史研究工作，侧重于明清 *** *** 史、礼制 *** 史、北京史以及京师文化。著有《文化冲撞中的 *** 惯 *** 》《礼不远人》《明北京》等。

新著《食道世风四讲》，11月由江苏凤凰文艺出版社出版。

正好。

就是访前功课较比受挫。网上搜“ *** 李宝臣”，片语只言，简直就叫啥都没有。“祖上明朝就在北京”，书的责编有这么一句。好容易《学习博览》上有篇访问《寻觅在历史的犄角旮旯里》，里面读到下面几句——

我家虽是世宦之家，但光绪年间，到我祖父幼年时经朝廷抄家，家道中落。他成年后开始经商，渐有起色，这是不小的 *** ，因为在清朝绝对禁止旗人经商。后来我 *** 子承父业。我家虽然是旗人，但我祖父、 *** 的思想挺开化，而且都厌恶旗人的繁文缛节与好吃懒做的习气，尽管我家至今保持着“好吃”传统，却从不“懒做”。

12月5日上午十点，依约敲开李宝臣老师的家门。冬日阳光，茉莉茶香。

布衫布鞋，自言“没印过名片”、 *** 旧到“扔地上人都不捡”的 *** 温言款语，跟照片上一样，是心胸宽展的老人的好样子。

什么爱吃，也没见他们多吃过

谈吃喝不必非要攀权贵、扯名人

北青报：您的北京话真好听，现在很少能听见这么地道的北京腔了。

李宝臣：我算是个老北京。

北青报：那家里生活习惯是什么样的呢？

李宝臣：我家是旗人家庭，这旗人十之 *** 都是好吃的。

我祖父、 *** 都不计较在吃喝上花费，两公虽都爱吃，但有一个共同点就是——什么爱吃，也没见他们多吃过。都是稍微吃些，就行了。所以我常说，爱吃是难得、吃不上折射出的美食 *** 。对于享用条件不错的人来说，无所谓爱吃不爱吃什么。

50年前我在山西雁北地区农村 *** 队的时候，当地农民一年到头也就这八月节、春节，几个大节才能吃上点肉。平日基本上就是以咸菜、熬菜、时令鲜菜为主。粮食主要是玉米面。平常生活，饮食十分寡淡乏味。老乡期待的美味，今天说出来，也许你觉得可笑，譬如有位老汉多次跟我说，他的更大愿望就是每天早起能吃上一个炸油饼。饮食是人的天生本能，吃得越差，对于口味改善的 *** 就越强烈，这样才产生“美味冲动”热情。但是美味冲动的目标，人与人之间，大不相同，个人心目中的美味是以吃过见过的好吃的为追寻目标的。

*** *** 40年的更大功绩就是让中国人彻底告别了饥饿，也让“美食家”得以大展身手。“美食家”谈美食，虽说属于“耳餐”范畴，却也具有相当的实用意义。由于大多数人幼年时吃喝比较寡淡，所以身体很难沉积菜肴美食的视觉、味觉的记忆。如今生活条件变好了，现在想吃能吃上了，那么什么东西好吃？确实需要有人介绍。

不过，谈论美食，还是应该以个人吃喝经验为主，不宜掺入太多的故事。还有就是谈吃喝还是少攀权贵，扯名人为好。现在的许多美食话题节目，常常是攀上乾隆，不然就是慈禧如何，再不然退而求其次，扯上演艺界、文化界的大腕名人。似乎没有这些社会耳熟能详的名人做依托，美食就不成其美食似的。

我常想，喜欢谈论饮食的人一般不做买卖，又何必非攀早已逝去的皇帝、太后与权贵，拉扯上名人做广告吹嘘之事。不管什么名品佳肴决不是因为谁谁吃过而变得如何如何的好。况且乾隆也好，慈禧也好，他们曾经吃过的佳肴，是今天你吃的么？历史只能延续菜名，而具体菜品一向存在名实之分。菜名可以是古今与社会共通的，可是菜品的实际内容从来是即时的、一次 *** 的，马上就消失的，好坏全在厨师手中。假名人之声名推销菜肴，那是做生意的人干的事情，为了谋求利益更大化，当然愿意攀古往今来各界名人以壮大饭庄的声威。但是世间的好馆子，没有一个是靠攀名人最后做发达了的。人的嘴长在自己身上，如果饮食好恶身不由己而被名人声威吓住，那就不是品尝，而是耳餐了。

美食的标准就是自己

谁也不能成为谁的标准

北青报：《食道世风四讲》这本书里，您开篇就说：“‘说吃’贵在经验体悟，而非道听途说、添枝加叶甚至编造糊弄他人。”

李宝臣：“美食家”这一称谓是极其无聊的。世间的学问有多种，你研究物理、数学、历史、哲学、社会学都可以成家，美食吃得再多再广，怎能仅凭享受条件比较充足与生物本能就变成家了？个人美食品尝经验的诉说，不像学问领域的研究成果，你的具体的学术研究成果是可以传播的，是可以与他人共享的。而个人的“口味”记忆描述无论是谈论还是文字，都是令人捉摸不定的或是虚无缥缈的，我说我吃这东西好吃，同样东西拿到另外人，他说不好吃。

所以说，美食的标准就是自己。谁也不能成为谁的标准。菜品味道如何只能是自己吃过后，形成的个 *** 验跟记忆。一定是个人经验之谈，他人是 *** 不了的。顶多是你吃过这个东西，别人问起的时候，你跟人家介绍介绍。我这些年每逢有人问我哪个饭店哪个菜值得去吃，我一次也没有给人介绍过。为什么呀？我原话就是：“我介绍你吃，你去了，你觉得好还好，你要觉得不好，仿佛我在说谎或是饭托似的。”

这里面还有一问题，比如我去这馆子，可能是比较熟，人家认识我，我吃的这道菜可能是交给厨师长炒的。你去品尝，因为厨房有好多位厨师呢，人家不认识你，要赶上厨师长炒的，那算是你抄上了；你赶不上，那吃着味道肯定要差些。因为中国的炒菜是个 *** 化的，就是厨师跟厨师手艺不一样，同一厨师也不见得每回炒的都一样。另外，食材之间也是存在质量上的差异。

北青报：说到这个，上月底《米其林北京2020》发布，大家议论得很热闹，您怎么看？

李宝臣：米其林饮食指南我早就知道。人家米其林不是做餐饮的，只是说它有一套评价体系，然后机构选人调查体验认证。评谁不评谁是人家的权利，跟你认为某个馆子好不好、够不够入选，一点关系没有。

饮食美味没有统一标准。米其林也不是金科玉律，就是一种自创的美食认可 *** 的玩意儿。人家也只是入选推荐了一些饭庄与小吃，入选的这些饭庄是三星也好，两星也好，一星也好，人家并没说让你非去品尝不可。你不认同它的评价，就算了。好多人为什么对它的评价指南不满，掰扯为什么评这个而不评那个？我觉得无形中在心理上还是把米其林的指南当回事了。

我向来主张，饮食不必攀名人，推而论之，也不必攀这种所谓知名的指南类的评价体系。你爱怎么吃就怎么吃，对吧？

饮食乃身内之物，一定是个人专属的，习惯口味是源自于地域、家庭、阶层，还有家庭的饮食态度。比如我常说的要想成为吃主，“你得有好爸爸”，好爸爸的形象标准数也数不清，这里说的“好爸爸”是最为世俗实用的那一种：不是有权就是有钱，但还得加上一条，他得好吃。他好吃，你才能够在你儿童味蕾最丰富的时候，吃过各式各样的东西，因而你的身体就能够沉积下视觉与味觉的记忆。那才能到你成年味蕾下降了，因为拥有了美食色彩与味道记忆，你就可以根据自己的标准去做评判。但是你的经验标准也仅是个人的标准，绝对不能代替他人。

炸酱面没有正宗不正宗之说

更无所谓“炸酱面百年老店”

北青报：但我看您在书里评论了一番“正宗炸酱面”。

李宝臣：炸酱面就是家庭寻常食品，无论穷富自家做自家吃，没有什么正宗不正宗之说。你在家炸酱怎么炸都行。经济条件好的又好吃的家庭要复杂精细些，而经济条件差的必然是简单的凑合的。若是开店经营，赚钱是之一要义，媚俗媚众，只有好吃不好吃之分，与上座率多少的问题。

我幼时的一位玩伴，家境较差，我在他家吃过的炸酱面，今天想起来就是句老北京话——“没给我齁死”，真的是“打死卖盐的了”。他家的炸酱之一没肉，第二还加许多盐。为什么要加盐？就是炸一小碗酱，要够一家十来个人吃的，要是不放盐就得炸一大碗。说白了就是为了省钱。这是不是炸酱面？当然是。再比如说还有的家庭用虾皮炸酱，除了增加些许鲜味之外，也是咸上加咸。炸酱五花八门，数也数不清。

过去市面上没有炸酱面的专营店。比如隆福寺街里有一“灶温”小馆，进店靠墙一排大灶，永远是温的，那个馆子有点像现在24小时营业的餐厅，就是说，错过了饭点你来，人家捅开火能给你弄吃的。这是个便餐简约实惠的小馆，简约菜品与便餐品种不少，卖炸酱面，也卖炒伊府面。伊府面可以说是当代流行的方便面的鼻祖。

专营炸酱面馆应该讲是 *** *** 的产物，因此，也不存在什么“炸酱面百年老店”这么一说。

北青报：经常能听到美食家介绍“做正宗的炸酱面，一定用精五花肉”，您既然不认同正宗之说，那么您觉得怎样炸酱比较好吃？

李宝臣：我想可能是因为现在猪肉拆开分部位售卖的缘故。猪有前腿肉、有通脊、有里脊、有后腿，精五花卖得最贵。既然要做正宗炸酱面那肯定得用最贵的猪肉了，那才能显得正宗。

“精五花”这是现在的概念，在过去五花肉并不是更好的。实际上，炸酱没那么多规矩说辞，就说比较讲究的炸酱，我个人认为还是喜欢用前腿肉。俗语讲猪吃前腿，羊吃后腿。五花肉它是肥瘦相间的，前腿肉是肥瘦分明的。炸酱时，把肥肉、瘦肉都切成丁，两个是分离的。起锅注油要多一些，先稍煸肥肉丁，不能煸得时间长，让它稍微渗点油，随着下瘦肉丁，下姜末、葱花，然后放黄酱，慢慢点水，火不要冲。这样先是酱、油混合，逐渐地通过慢炸，最后水分向外蒸发，油渗出来了，就差不多了。然后出锅之前，如果赶上有小葱的季节，就撒点葱花倒在碗里。

拌炸酱面，似乎应该讲有点程序。为什么这炸酱油要大一些？酱碗里汪着油。这是因为面码多是鲜菜的缘故。比如有黄瓜丝、萝卜丝等等，拌面时先搁上面码，然后舀一勺油往这菜上一浇，先将菜拌一下，让油锁住菜码的水分，再搁酱。如果一上来就搁足酱搅拌，因为菜码在上层，鲜菜遇盐立即出水，整碗面容易出汤，影响进食口感与心情。

饮食其实是一大套规矩

包括美食、美器、食礼

北青报：说到“知其所以然”，我对您书中谈烤鸭为什么不如过去好吃那段印象特别深。

李宝臣：因为这烤鸭，我自幼就吃，就我体会，它必须得是热饼热鸭。我好多朋友老问我：“这烤鸭吃得怎么一点意思没有？”我说主要饼也是凉的，鸭子也是凉的。这水禽类的热食，只要一变凉，腥气就飘出来了。

当代的烤鸭的工艺，从填鸭，制鸭坯，然后到烤制，应该讲比以前的丝毫不差，甚至也可以说是更为规范了。为什么老吃主感觉吃着不如过去了？道理就在片鸭速度过慢。如今的片鸭师傅缺乏训练，技法不精怕烫手，鸭子出炉不能立刻片好上桌。从前的师傅从业多年，练就手不怕烫且技法娴熟，鸭出炉立即擦拭，涂油，随后在客人面前片割如飞，鸭片上桌吃起来犹觉烫嘴。

现在这烤鸭，出炉以后到片成片儿，一定得规定一时间标准。什么叫烫嘴啊？这不好说。比如说鸭一出炉，“两分钟之内你必须得片成片儿”。这就叫有了标准，有了根据。从而让消费者援此标准享受合格的美食。如今智能科技蒸蒸日上，设计生产片鸭机器人应该不算是难事吧。我真的盼望能尽快研制出来，让食客能享受热饼热鸭味道的绝妙。

我常讲，凡是能成为叫响名菜的佳肴，一定是经过市场考验跟多数人的选择。菜品一定是 *** 范的，用料、搭配规范，跟你烹饪程序、火候的规范，这 *** 范构成了名菜之所以为名菜的基础。

北青报：您在书中讲，训练人的规矩从最基本的生物本能吃开始，那么，餐桌上需要遵守怎样的食礼？

李宝臣：过去的人十分忌讳吃饭时在盘子里头乱扒拉，为什么？乱扒拉让这个热气很快分散了，味道马上就分散下降了。我小时候家里吃饭，我祖母给立下规矩——吃菜“靠盘儿”夹，不能够往中间乱翻。一方面，这是要你对别人保证尊重；另一方面，就是要保证延长菜肴味道的完美，跟它的型的完整。

还有不能夹“过河菜”。我祖母的规矩比较大。我家比较 *** ，小孩可以上桌吃饭，但是也只能夹眼前的这些菜。你站起夹中间以外的菜，那叫夹“过河菜”，这是绝对不行的。所以讲饮食文化，内容广泛，包括美食、美器、美景，还有“食礼”规矩等，这是一整套的东西。

这一套东西汇在一起，就不是单纯的吃喝了。比如说你参加聚会饭局，惦记桌上的菜都要吃到了，难免举措失当，显露贪吃吃相，有失个人教养风范。其实，不必都吃到了，没吃着也没关系，等下回对上机会再吃。

我曾听人介绍北京小吃面茶时说“喝面茶不能用勺，这是规矩”。这叫规矩吗？这顶大算个习惯。

说到规矩多少总要带些强制的味道，违反了必然要遭到制止，受人指责，甚至是惩罚。譬如无论在家还是在外面吃饭都不要敲盘碗，这才是吃饭需要遵守的规矩。敲碗可能是乞丐要饭时受到侮辱的反抗与泄愤行为，因之，被讲究食礼的人视为餐桌上的大忌。假如在饭馆里吃饭时敲碟子敲碗，那就是找茬打架的意思。

美食是先民谋生的血泪史

造就了少数人的口腹之欲

北青报：您知道的这些东西真该分享出来让大家也听听。

李宝臣：吃喝话题属于个人经验之谈，也只是说来听听，我不太主张美食介绍过多的描述味道，味道属于主观范畴。我只是说说曾经的美食经历，社会认可的佳肴大致是怎样做的，大致有什么历史变化。

我觉得饮食作为文化，结合叙述先民的生活状态，是有相当现实意义的。为什么这本书起名《食道世风》？一代人有一代的生活模式。中华美食多如牛毛，这是历史上，民族经常面临饥饿威胁，先民谋生的血泪史，反而促成了少数人的口腹之欲的追求，与饮宴用作公关手段和身份财富炫耀的结果。

今天的美食跟过去的美食存在显著差别，过去叫做“食而精”而种类少；现在叫做“食而博”而精品少。

昔日食材异地交流运输，受交通与保鲜技术的 *** ，极其困难，所以，若想品尝异地风味，只能靠旅行，而不是靠物流。身处一地企图享用各地美食简直就是天方夜谭。举个例子，荔枝如今在哪儿都能吃上，可是康熙以前，在北京，包括皇上在内没人吃过鲜荔枝。见过吃过的都是干荔枝。荔枝成熟采摘后因为保质期很短不超过三天，所以从福建马不停蹄向北京急运，也做不到鲜荔枝不腐烂。康熙年间创造运树法解决荔枝保质问题，每年由闽浙总督与福建巡抚各进20桶。荔枝树移种在木桶里，船运北上，农历四月启程，七月初到京，荔枝刚好进入成熟期。

譬如乾隆四十七年进贡60桶，挂果473颗。七月初二日自落 *** 颗，采摘11颗，皇上自食四颗，其余赏给嫔妃、皇子、王公大臣，除裕皇贵妃得赏两颗之外，其余的人都是一颗。可见荔枝之珍贵。福建特产的时令寻常水果，贡至北京的运输成本，平均每颗的价钱差不多是七品官员的一年俸禄。这也就是皇上，能动用国家之力奉一家之享受。

当代的物流充分快捷、旅行旅游是寻常之事，只要你经济条件可以，在任何一个大城市，你想吃南美洲、北美洲的东西都能吃到。这在过去是想也不敢想象的。过去是一方水土养一方人，食材供应异地交流的份额很小。但是本地食材是天然成长的，通过精致厨艺的锻造，少数人得以“食而精”。现在的食材品质下降很多，但种类多供应充足。当代野生食材越来越少。譬如野生的桂鱼，用筷子一杵，鱼肉一定是整块下来的；现在的桂鱼，筷子一忤，肉几乎成泥。这就是养殖时间短，个儿大，野生桂鱼长到一斤多很难，养殖桂鱼动辄二三斤。虽然都是桂鱼，但是两者的品质就差得很远了。食材要是不精，光有厨艺精到，只能弥补食材的些许 *** ，绝做不出精美佳肴。

所以食材好，厨艺好，两好才能达到真正的“食而精”。“食而精”正在渐行渐远。特别是对吃西式快餐长大的这一代更是如此。我估计将来食客面对的中国饮食，可能也是逐渐走向越来越工业化、标准化路数。

采写/本报记者 吴菲

狗狗并非不能摄入食盐，但摄入过量危害大，正确喂养不可少

辟谣，都说狗狗不能吃盐，那为什么 *** 中还会含有盐成分？

狗狗吃盐后会导致什么结果：狗狗会因为食盐过量，特别在水分不足时，会引起狗狗挑食、脱毛、易诱发皮肤、 *** 问题、高血压等问题，甚至严重的话会出现食物中毒、心脏问题等剧烈反应。

而且在 *** 的后面，我们也发现了一些不一样的地方，那就是在 *** 的配方中，我们居然发现了盐分。

但是有一点是毋庸置疑的，那就是直接的盐是没有人或者动物去吃的，毕竟那个口感是真的差啊，一口下去能齁死个人哇。

那么狗狗到底需要摄入食盐吗？这当然是！毋庸置疑的！

任何东西都必须知道过犹不及这一点，而浓度合适的盐水被称为生理盐水，就是和我们体液浓度一样的结构，而这个浓度下的生理盐水能够直接被我们的身体吸收利用。

至于 *** 中为何要加盐呢？我们只是简单来说说~

2. *** 中添加适量的食盐能够提高 *** 的保质期，不容易在储藏过程中变质。

3.盐分是狗狗必需的元素，长期不摄入盐分会导致狗狗身体出现异常。

因此，狗狗不能过度摄入盐分是绝对正确的，但是完全不给狗狗吃盐，那么也只会对狗狗造成伤害。

但是如果铲屎官很喜欢自己给狗狗做饭，那么就要注意了，狗狗的食盐正确的摄入量是有要求的哦！

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五本男主痞里痞气的甜文：最让人受不了的温柔，是痞子忽然的认真

Holle！小编我来啦，今天给大家带来的是五本男主痞里痞气的甜文：最让人受不了的温柔，是痞子忽然的认真。

1、《漫漫情陆》作者：百川鱼海

短书评：上流社会文，女主和好友都是 *** 学院出身但并不混娱乐圈所以不算娱乐圈文。其实就是机缘巧合之下， *** 格泼辣但外强中干的女主认识了各种 *** 的花心公子哥男主，男主一看女主长得还挺好看，但就是不搭理他，于是情场从没失意过的男主这个好胜心就起来了，不追到女主就不罢休，于是就陷进去了。前期男主一直在追女主我看着有些心疼但他自找的也没什么办法。后期在一起后就一直是甜甜甜的。

2、《心尖上的你》作者：弱水千流

短书评：这本小说写了男女主从大学初见到订婚的过程。全文无虐，从头甜到尾，是一本不折不扣的小甜文。在其他人眼里男主很糟糕，甚至不是个好人。但是在女主眼里她的少年是世界上更好的人。在男主眼里女主就是他的公主，是将他从黑暗深渊中拖出来的人。一辈子对他们来说太短了。他们会好好遵守他们的三生之约， *** 与子偕老。

3、《悍夫》作者：咬春饼

短书评：这篇小短文的男女主设定和普通言情不一样，女主更加成熟，男主时时刻刻放飞自我。作者文笔很不错，使文章节奏张弛有度，风格诙谐，全程笑点。全文甜宠，但有波折，不会太腻。主角形象真的塑造得很成功，女主成熟背后也有心理障碍，男主幼稚的同时也有可靠的一面。总体来说，全程无尿点，笑点不断，很值得一看。

4、《女校》作者：孩子帮

短书评：首先这个名字我以为是篇校园文，但其实不是，也不是女校，校园部分大概20%左右，后面背景大概是娱乐圈但其实也不是，大量情节就是男女主的情情爱爱，相当能折腾，男女主都不是省油的灯，不过男主太过强大女主也特别能作，女主占上风的地方就是男主非她不可，男主其实真挺深情但是他这个条件气 *** 也大的很，所以这两人就一直甜虐甜虐的，甜起来齁死个人，虐起来全部人都得跟着受罪，这两个人做起事来也比较极端，真正的相爱相杀了，也就使得这个故事坐过山车一样，但特别有那种看古早虐文的感受。

5、《采红》作者：这碗粥

短书评：小说是倒叙，现在和从前剧情交叉写，行文流畅，作者文笔不错。开篇就是周红红和程意吵架，周红红工作被炒回小镇帮大舅打工。之后慢慢导出整段感情的始末。期间穿 *** 了很多暖心的片段，其实字这段感情长跑里，两人在不知不觉中为对方做了很多事儿，这些细节都令人感动。小说在写到程意和时婕艺分手之后，其实就只专注描写程意和周红红的感情生活了。两个相爱的人在不断找寻着彼此的信任、尊重和爱。

5部良心泰剧推荐！既看五官也看三观，不是高甜就是高虐

其实要说到宅在家里更好消磨时间的办法，无疑是看剧了。

而在众多类型的剧集里，首选的还得是不费脑又上头的，像是泰剧！

近几年的泰剧总是给人一种“泰剧都很狗血三观不正”的感觉，作为一个还算资深的泰剧迷，老孟觉得是时候给泰剧正名了！

毕竟泰剧除了《吹落的树叶》《影子恋人》这类魔幻现实主义的类型之外，还是有不少高颜值、不狗血、三观正、逻辑在线的优质爱情剧的。

下面老孟就给大家推荐五部既看五官也看三观的，不是高甜就是高虐的泰剧，鉴于画质清晰度的考虑，入选的泰剧都是2015年之后的。（忍痛舍弃《情牵两世》，对画质要求一般的必看！）

注意：以下排名分先后，主观 *** 极强。

TOP5：新爱 *** 手

豆瓣评分：8.2

播出年份：2017年

《新爱 *** 手》被不少网友称作是泰式言情的巅峰之作，还是一部可以带脑子看的泰式言情剧。

男主是一个 *** ，是女主爸爸最看好的一个手下。女主呢是一个富家千金（ *** 也很有钱的），学习艺术，在一次画鸽子的时候偶遇了前来喂鸽子的男主，两人一见钟情。

可这份感情受到了女主爸爸的反对，于是两人决定私奔，鉴于过去的身份，等待他们的是接二连三的麻烦……

虽说是泰式言情的巅峰之作，但这部剧可谓是实实在在的良心泰剧，之一眼就会被吸引。

女主是小天使，但不是白莲花，有自己主见不矫情，重点是长得还好看。

男主则是妥妥的行动派，打破一般泰剧男主“语言上的巨人行动上的矮子”设定，喜欢就追，毫不吝啬的表达对女主的爱，而且非常专一。

两人之间的发展没有狗血的误会，也没有 *** 不清，从始至终都彼此信任，甚至连一次架都没有吵！？

除了人设不泰，很讨喜之外，这部剧的节奏也很紧凑，一点不拖泥带水，没有莫名其妙的支线剧情，就连女主爸爸都智商疯狂在线。

这样的人设和剧情，难怪不少网友称这是一部假泰剧。

最后还要夸一下这部剧的光影，难得看到一部泰剧光影配合的这么好的，好几处场景拍出了韩剧的唯美感，赞！

TOP4：《爱妻》

豆瓣评分：7.6

播出年份：2016年

一部男主有点点渣，但女主超可爱的年代剧。

《爱妻》的套路其实是泰剧经典的“先婚后爱”路线，而且还加上了很可能往狗血方向发展的“替身新娘”梗。

但是整部剧看下来，一点没觉得狗血，还特别上头，疯狂给贝拉演的女主玲打call。

吉拉宇饰演的男主萨兰原本是一个富家少爷，有一个青梅竹 *** 女友，但后来家道中落，女友也贪恋金钱而另嫁他人。

为了让他忘却这段痛苦的恋情，萨兰的妈妈准备让他和之前说好的定亲对象巴拉里成亲。

但一来因为巴拉里向往 *** 恋爱不愿接受包办婚姻，二来家 *** 不希望巴拉里嫁去男主家受苦，于是为了遵守约定，巴拉里的家人就让早年收养的孩子玲代替巴拉里嫁给萨兰。

按约定结婚后，在两人的爱情发展中，还穿 *** 了一段惊险的抓匪行动。

对了，男主的职业是一名 *** ，正直勇敢又善良，泰国 *** 终于也能办案了！除了和前女友有点藕断丝连的渣之外，人设也还算讨喜。

相比之下，女主的人设真是泰剧中少见的三观正，而且还不是小白兔，该怼人时就怼人，丝毫不嘴软。剧中除了没有三观的前女友，其他的女 *** 角色也都很正面。

在《爱妻》之前，男女主还搭档过一部年代剧，2013年三台的台庆剧《名门绅士五部曲》之一的《珍爱妙方》。

这两人的CP感很足，而且颜值都超高，吉拉宇也是因为这部剧里的腹黑医生 *** 爆红，没看过的可以一起补一下，是一部可以让人玛丽苏之魂立刻燃烧起来的剧！

TOP3：《天生一对》

豆瓣评分：8.2

播出年份：2018年

相信不少人爱上泰剧是从贝拉和泡泡哥的这部《天生一对》开始的，不过这部剧不光是火遍了中国，在整个东南亚都火得一塌糊涂，绝对的现象级泰剧作品。

它以18.63%的收视率直接拿下了2018年三台的收视冠军，而且它的高收视率还直接拉动了三台的股价。

《天生一对》是典型的泰式穿越题材，套路看着老，但真的上头。这是一部让人看的全程姨母笑的电视剧，时不时就能让人老脸一红。

故事讲的是生活在现代女主阴差阳错穿越回了泰国古代大城王朝，邂逅男主，发生了一段纠葛的爱情。

男女主的演技都很赞，女主一人分饰两角，既有恶毒女主时的心狠手辣，也有善良女主时的可爱活泼，反差很大，但演的都很到位。

男主的演技让人相信他就是那个时代的人，他把对女主的厌恶到怀疑再到心动直至彻底喜欢上细腻的表现出来。后期每次看女主都深情款款，眼神中的爱意浓到不行，作为观众都觉得多看一眼就会齁死。

还有女一女二女三各有各的美，百看不腻！

而且除了讲述男女主相爱的故事之外，剧中还涉及到了家国情怀，剧中通过女主的视角将当时的 *** 、外交、 *** *** 等都呈现出来，很有历史的真实感。

据说，《天生一对》拍摄 *** 周期长达两年，对历史的还原很详尽，连泰国 *** 都公开为它点赞，还亲自接见了剧组主创，不愧是诚意之作。

对了，《天生一对》的续作《命中注定》将于4月份开局，还是贝拉和泡泡哥主演，期待再掀一波收视热潮呀~

TOP2：《条纹亮片》

豆瓣评分：8.2

播出年份：2015年

《条纹亮片》绝对是一部被名字耽误的优质冷门泰剧。它冷门到豆瓣仅有107人评价，而且连剧情简介都没有。

和一般以谈恋爱为主的泰剧不同，《条纹亮片》是一部反应社会剧情的电视剧，讲述两位女 *** 不一样的人生，以及在人生的曲折变化中做出的抉择。

女主帕莱是一个16岁就离家出走的女孩，因为发现自己并非父母的亲生女儿而放纵自我地生活，渐渐地变成一个 *** 女。

她寄生在与她交往的各色男人身上，但她发现这并不能带给她快乐，甚至因为意外怀上了不被 *** 承认的孩子而差点 *** 。

最后当一个叫Nakarin的男人走入她的人生，改变了她的整个世界。

萍是拥有高学历的千金 *** ，她的生活按着她母亲的期望一路顺风顺水，事业有成，和门当户对的男友走入了婚姻的殿堂，但熟不知，婚后的生活对萍来说就是噩梦。

丈夫的 *** 、冷 *** ，都让她对自己的人生充满了质疑，最终她决定改头换面，重新来过。

在很多男主基本都有一点点渣的泰剧里，《条纹亮片》的男主真的是人设满分，智商还从来没有下线过！不仅是主角人设，包括剧情发展都可以称得上是泰剧中的一股清流。

男女主的爱情进展其实还蛮挠人的，而且就算后期两人在一起之后，为了解决各种人物的各种问题，撒糖的部分很少，也算是一个遗憾吧。

但毕竟是一部反映社会题材的剧，比起爱情，两位女 *** 角色后期的转变更引人深思，如果你对人生有怀疑，不妨看看这部不一样的泰剧。

TOP1:《人生波动》

豆瓣评分：8.4

播出年份：2017年

强推！一部虐多甜少，颜值超高，逻辑在线到让你怀疑看的不是泰剧的泰剧！！

女主Yaya无死角美人，我是她的死忠颜粉，剧中的演技也超级赞，Yaya还凭借剧中角色拿下了当年的视后。

男主Mark属于咋一看不是很帅，但越看越帅的类型，最后一集放下刘海小奶狗的造型真的不要太迷人！

男主角真香警告真的不是说说而已！

不得不感叹这俩人真的是神仙搭档，每次都能刷新收视纪录，11年合作搭档的《逆阳之境》就拿下了当年三台的收视冠军，二搭的《人生波动》也是收视冠军，真的是神仙搭档，期待他俩三搭！

《人生波动》的官方剧情简介是这样的：一场车祸中，大明星吉拉瓦撞死了赛迪特的未婚妻，但却没有因此受到法律严惩。

作为正直律师的赛迪特因此对吉拉瓦怀恨在心，决心要找出证据让吉拉瓦为自己做过的事负责。可在此过程中，赛迪特却发现自己竟然爱上了吉拉瓦。

看剧情简介很毁三观的样子，但是千万不要被简介给劝退！

没有三观不正，没有人设崩塌，而且主副线都没有废笔，完全是为了丰富角色而出现的。

不得不说这部剧编剧的功力真的很厉害，男女主感情戏过渡的很自然，没有轻易爱上的小言套路，男主也一点不精分，差不多到第九集才明确了一条单向感情线。

编剧用了整整10集描述了两个人从互怼到互相理解在到最后爱上对方，对于两个人的动心还有各种细节都写的很棒。

这种 *** 作在单集片长110分钟，总集数一般在15集左右的泰剧里真的太难得了！

那段两人经历过岛上生死后的感情变化真的好动人，我不知道重刷了多少次！女主看向男主的眼睛移不开，而男主明明感觉到她的视线又不敢回看。

总之，《人生波动》真心好看，如果你时间不够，那就只看这一部就好！

以上就是老孟整理的5部良心泰剧，是时候对泰剧下手了。

青石 *** 编辑部 | 老孟

《武林外传》中的小米是被盐“齁死”的还是因为吃太饱被“撑死”

先来看看小米齁死的证据，也就是 *** ，“如果上天再给我一次机会，我一定会对你说三个字，少放盐。”

这其实并不能说明小米就是被齁死的，因为怡红楼的菜很可能口味偏淡。众所周知，怡红楼四大菜系各有一名厨子，小米吃的很可能就是淮扬菜或者粤菜风味的。口味淡一点很正常。

所以再吃李大嘴做的就觉得咸，是对比产生的错觉。

今天，买盐已经成了一件微不足道的小事情，没有任何一家人会担心买不起盐巴，抽风的除外。但是在古代并不是这样，古代盐必须官营，私自贩卖食盐是犯法的，购买私盐都是违法行为。《武林外传》里面对此有所体现。

首先要搞清楚的是，多少盐能把人齁死。食盐（氯化钠）的半数致死剂量是3克/千克体重，也就是说想要毒死一个60公斤的人，给他吃下去180克食盐就有一半的可能 *** 死掉。

要齁死小米，算上菜汤子里的损耗，大约需要4两（200克）食盐。在食盐官营的时代，4两食盐的 *** ，《武林外传》里面没有明确说明，但是提到了李大嘴买私盐的事情。差不多砂锅那么大的一个小罐子，掌柜的给的是三钱银子。这个罐子差不多跟我小时候家里的盐罐子一样大，能装1斤食盐的样子。

现在李大嘴要齁死小米，那么他需要五分之二罐子食盐，也就是1.2钱银子。相当于同福客栈最火的时候一天的总营业额的五分之一。放这么多盐就做了四个菜，我觉得小米不管是齁死还是撑死，李大嘴都会被掌柜的打死。

而李大嘴并没有 *** ，所以小米不是被盐齁死的。

再来看看另外一种情况，小米的饭量本来就低得不行。在老白被佟赶出去那一集，他和小米在那个胡同口，佟和小郭端了一盆素菜两个馒头出来给小米吃。小米当时给老白留了半盘菜就已经在打饱嗝了，然后老白被佟发现以后又让小米把剩下的吃完，小米当时面色为难地说，可我已经…(吃饱了)。

说明小米的饭量就只有两个馒头加一盘素菜。

而他在撑死齁死这个问题发生当天，已经在怡红楼酒足饭饱了，大嘴还活生生喂他吃那么多。

所以很明显，小米是被撑死的。

这位韩国画师的冰菓同人，甜的能把人“齁死”

发生核泄露，人们为什么会去抢购盐

之前，我发过一文章说，日本排放核废水，人们争先恐后去抢购盐。我一直以为是人们怕海盐被 *** ，然后现在囤积食盐，不用吃到 *** 的盐。但今天看一篇文章，是这样的。

甲状腺利用 *** 内的碘元素产生甲状腺素。甲状腺素具有增强新陈代谢，促进 *** 生长发育尤其是大脑发育功能。

我们日常获取到的碘就是，从食盐中获得的。日常的碘是原子量127的稳定元素。在核电站和 *** 利用裂变反应产生的能量时会释放出很多种新元素，其中包括原子量为131的放射 *** 碘元素。这种原子量为131的碘元素，半衰期为8天。

简单地说，就是8天后辐射量降到8天前的一半，16天后会降到16天前的四分之一，24天后就是八分之一，如此类推。

因为碘是 *** 产生甲状腺素要用到的元素，所以会存储在甲状腺中，以备不时之需。如果碘131进入 *** ，就很容易在甲状腺富集起来，从而使得甲状腺受到伤害。

而碘会通过食物，饮水，空气进入 *** 。这样日本的核废水中的碘131很大可能从海盐中进入到 *** 。

如何预防这种情况：

之一， *** 对碘吸收有一种特 *** ，装满就会通过新陈代谢排出体外。根据这特 *** ，一些工作人员进入 *** 区会先服用碘片，一种含碘量是 *** 每日所需碘几百倍 *** 片。这样如果碘131不慎进入 *** ，也会被排出体外。因为这样，所有很多人在核泄漏时，哄抢食盐，打算多吃盐，让身体对碘饱和而不再吸收碘131——我现在觉得这是一些高知对哄 *** 的解释——但食盐中含碘很低，远达不到让身体饱和，简单说，就是齁死都不行。

第二，这个是我根据半衰期，想到的。就是买一包盐回来，静止它一两个月，让其中的碘131自然衰减到近乎没有，就可以放心食用，不用担心碘131通过煮食进入 *** 。所以这也是要囤盐。

所以预防这种碘131伤害甲状腺，可以理 *** 地囤足够一两个月食用的盐，见快没了再购买一两个月的量。

本文部分摘录自果壳网的《围脖能保护甲状腺免受核辐射吗？》作者沐右。如有侵权请联系我删除。

清道夫鱼已经养了很长时间，为什么无故而亡？

李宝臣：食道 世风 食礼

《食道世风四讲》是本200多页的小书，素素静静，斯文朴质得简直不像一本谈吃的书。正捧读日，坊间热闹起了“米其林”——11月28日，《米其林指南2020北京》正式发布，弹者无数。

李宝臣，72岁。北京市社会科学院研究员。1982年毕业于北京大学哲学系。主要从事明清史研究工作，侧重于明清 *** *** 史、礼制 *** 史、北京史以及京师文化。著有《文化冲撞中的 *** 惯 *** 》《礼不远人》《明北京》等。

新著《食道世风四讲》，11月由江苏凤凰文艺出版社出版。

正好。

就是访前功课较比受挫。网上搜“ *** 李宝臣”，片语只言，简直就叫啥都没有。“祖上明朝就在北京”，书的责编有这么一句。好容易《学习博览》上有篇访问《寻觅在历史的犄角旮旯里》，里面读到下面几句——

我家虽是世宦之家，但光绪年间，到我祖父幼年时经朝廷抄家，家道中落。他成年后开始经商，渐有起色，这是不小的 *** ，因为在清朝绝对禁止旗人经商。后来我 *** 子承父业。我家虽然是旗人，但我祖父、 *** 的思想挺开化，而且都厌恶旗人的繁文缛节与好吃懒做的习气，尽管我家至今保持着“好吃”传统，却从不“懒做”。

12月5日上午十点，依约敲开李宝臣老师的家门。冬日阳光，茉莉茶香。

布衫布鞋，自言“没印过名片”、 *** 旧到“扔地上人都不捡”的 *** 温言款语，跟照片上一样，是心胸宽展的老人的好样子。

什么爱吃，也没见他们多吃过

谈吃喝不必非要攀权贵、扯名人

北青报：您的北京话真好听，现在很少能听见这么地道的北京腔了。

李宝臣：我算是个老北京。

北青报：那家里生活习惯是什么样的呢？

李宝臣：我家是旗人家庭，这旗人十之 *** 都是好吃的。

我祖父、 *** 都不计较在吃喝上花费，两公虽都爱吃，但有一个共同点就是——什么爱吃，也没见他们多吃过。都是稍微吃些，就行了。所以我常说，爱吃是难得、吃不上折射出的美食 *** 。对于享用条件不错的人来说，无所谓爱吃不爱吃什么。

50年前我在山西雁北地区农村 *** 队的时候，当地农民一年到头也就这八月节、春节，几个大节才能吃上点肉。平日基本上就是以咸菜、熬菜、时令鲜菜为主。粮食主要是玉米面。平常生活，饮食十分寡淡乏味。老乡期待的美味，今天说出来，也许你觉得可笑，譬如有位老汉多次跟我说，他的更大愿望就是每天早起能吃上一个炸油饼。饮食是人的天生本能，吃得越差，对于口味改善的 *** 就越强烈，这样才产生“美味冲动”热情。但是美味冲动的目标，人与人之间，大不相同，个人心目中的美味是以吃过见过的好吃的为追寻目标的。

*** *** 40年的更大功绩就是让中国人彻底告别了饥饿，也让“美食家”得以大展身手。“美食家”谈美食，虽说属于“耳餐”范畴，却也具有相当的实用意义。由于大多数人幼年时吃喝比较寡淡，所以身体很难沉积菜肴美食的视觉、味觉的记忆。如今生活条件变好了，现在想吃能吃上了，那么什么东西好吃？确实需要有人介绍。

不过，谈论美食，还是应该以个人吃喝经验为主，不宜掺入太多的故事。还有就是谈吃喝还是少攀权贵，扯名人为好。现在的许多美食话题节目，常常是攀上乾隆，不然就是慈禧如何，再不然退而求其次，扯上演艺界、文化界的大腕名人。似乎没有这些社会耳熟能详的名人做依托，美食就不成其美食似的。

我常想，喜欢谈论饮食的人一般不做买卖，又何必非攀早已逝去的皇帝、太后与权贵，拉扯上名人做广告吹嘘之事。不管什么名品佳肴决不是因为谁谁吃过而变得如何如何的好。况且乾隆也好，慈禧也好，他们曾经吃过的佳肴，是今天你吃的么？历史只能延续菜名，而具体菜品一向存在名实之分。菜名可以是古今与社会共通的，可是菜品的实际内容从来是即时的、一次 *** 的，马上就消失的，好坏全在厨师手中。假名人之声名推销菜肴，那是做生意的人干的事情，为了谋求利益更大化，当然愿意攀古往今来各界名人以壮大饭庄的声威。但是世间的好馆子，没有一个是靠攀名人最后做发达了的。人的嘴长在自己身上，如果饮食好恶身不由己而被名人声威吓住，那就不是品尝，而是耳餐了。

美食的标准就是自己

谁也不能成为谁的标准

北青报：《食道世风四讲》这本书里，您开篇就说：“‘说吃’贵在经验体悟，而非道听途说、添枝加叶甚至编造糊弄他人。”

李宝臣：“美食家”这一称谓是极其无聊的。世间的学问有多种，你研究物理、数学、历史、哲学、社会学都可以成家，美食吃得再多再广，怎能仅凭享受条件比较充足与生物本能就变成家了？个人美食品尝经验的诉说，不像学问领域的研究成果，你的具体的学术研究成果是可以传播的，是可以与他人共享的。而个人的“口味”记忆描述无论是谈论还是文字，都是令人捉摸不定的或是虚无缥缈的，我说我吃这东西好吃，同样东西拿到另外人，他说不好吃。

所以说，美食的标准就是自己。谁也不能成为谁的标准。菜品味道如何只能是自己吃过后，形成的个 *** 验跟记忆。一定是个人经验之谈，他人是 *** 不了的。顶多是你吃过这个东西，别人问起的时候，你跟人家介绍介绍。我这些年每逢有人问我哪个饭店哪个菜值得去吃，我一次也没有给人介绍过。为什么呀？我原话就是：“我介绍你吃，你去了，你觉得好还好，你要觉得不好，仿佛我在说谎或是饭托似的。”

这里面还有一问题，比如我去这馆子，可能是比较熟，人家认识我，我吃的这道菜可能是交给厨师长炒的。你去品尝，因为厨房有好多位厨师呢，人家不认识你，要赶上厨师长炒的，那算是你抄上了；你赶不上，那吃着味道肯定要差些。因为中国的炒菜是个 *** 化的，就是厨师跟厨师手艺不一样，同一厨师也不见得每回炒的都一样。另外，食材之间也是存在质量上的差异。

北青报：说到这个，上月底《米其林北京2020》发布，大家议论得很热闹，您怎么看？

李宝臣：米其林饮食指南我早就知道。人家米其林不是做餐饮的，只是说它有一套评价体系，然后机构选人调查体验认证。评谁不评谁是人家的权利，跟你认为某个馆子好不好、够不够入选，一点关系没有。

饮食美味没有统一标准。米其林也不是金科玉律，就是一种自创的美食认可 *** 的玩意儿。人家也只是入选推荐了一些饭庄与小吃，入选的这些饭庄是三星也好，两星也好，一星也好，人家并没说让你非去品尝不可。你不认同它的评价，就算了。好多人为什么对它的评价指南不满，掰扯为什么评这个而不评那个？我觉得无形中在心理上还是把米其林的指南当回事了。

我向来主张，饮食不必攀名人，推而论之，也不必攀这种所谓知名的指南类的评价体系。你爱怎么吃就怎么吃，对吧？

饮食乃身内之物，一定是个人专属的，习惯口味是源自于地域、家庭、阶层，还有家庭的饮食态度。比如我常说的要想成为吃主，“你得有好爸爸”，好爸爸的形象标准数也数不清，这里说的“好爸爸”是最为世俗实用的那一种：不是有权就是有钱，但还得加上一条，他得好吃。他好吃，你才能够在你儿童味蕾最丰富的时候，吃过各式各样的东西，因而你的身体就能够沉积下视觉与味觉的记忆。那才能到你成年味蕾下降了，因为拥有了美食色彩与味道记忆，你就可以根据自己的标准去做评判。但是你的经验标准也仅是个人的标准，绝对不能代替他人。

炸酱面没有正宗不正宗之说

更无所谓“炸酱面百年老店”

北青报：但我看您在书里评论了一番“正宗炸酱面”。

李宝臣：炸酱面就是家庭寻常食品，无论穷富自家做自家吃，没有什么正宗不正宗之说。你在家炸酱怎么炸都行。经济条件好的又好吃的家庭要复杂精细些，而经济条件差的必然是简单的凑合的。若是开店经营，赚钱是之一要义，媚俗媚众，只有好吃不好吃之分，与上座率多少的问题。

我幼时的一位玩伴，家境较差，我在他家吃过的炸酱面，今天想起来就是句老北京话——“没给我齁死”，真的是“打死卖盐的了”。他家的炸酱之一没肉，第二还加许多盐。为什么要加盐？就是炸一小碗酱，要够一家十来个人吃的，要是不放盐就得炸一大碗。说白了就是为了省钱。这是不是炸酱面？当然是。再比如说还有的家庭用虾皮炸酱，除了增加些许鲜味之外，也是咸上加咸。炸酱五花八门，数也数不清。

过去市面上没有炸酱面的专营店。比如隆福寺街里有一“灶温”小馆，进店靠墙一排大灶，永远是温的，那个馆子有点像现在24小时营业的餐厅，就是说，错过了饭点你来，人家捅开火能给你弄吃的。这是个便餐简约实惠的小馆，简约菜品与便餐品种不少，卖炸酱面，也卖炒伊府面。伊府面可以说是当代流行的方便面的鼻祖。

专营炸酱面馆应该讲是 *** *** 的产物，因此，也不存在什么“炸酱面百年老店”这么一说。

北青报：经常能听到美食家介绍“做正宗的炸酱面，一定用精五花肉”，您既然不认同正宗之说，那么您觉得怎样炸酱比较好吃？

李宝臣：我想可能是因为现在猪肉拆开分部位售卖的缘故。猪有前腿肉、有通脊、有里脊、有后腿，精五花卖得最贵。既然要做正宗炸酱面那肯定得用最贵的猪肉了，那才能显得正宗。

“精五花”这是现在的概念，在过去五花肉并不是更好的。实际上，炸酱没那么多规矩说辞，就说比较讲究的炸酱，我个人认为还是喜欢用前腿肉。俗语讲猪吃前腿，羊吃后腿。五花肉它是肥瘦相间的，前腿肉是肥瘦分明的。炸酱时，把肥肉、瘦肉都切成丁，两个是分离的。起锅注油要多一些，先稍煸肥肉丁，不能煸得时间长，让它稍微渗点油，随着下瘦肉丁，下姜末、葱花，然后放黄酱，慢慢点水，火不要冲。这样先是酱、油混合，逐渐地通过慢炸，最后水分向外蒸发，油渗出来了，就差不多了。然后出锅之前，如果赶上有小葱的季节，就撒点葱花倒在碗里。

拌炸酱面，似乎应该讲有点程序。为什么这炸酱油要大一些？酱碗里汪着油。这是因为面码多是鲜菜的缘故。比如有黄瓜丝、萝卜丝等等，拌面时先搁上面码，然后舀一勺油往这菜上一浇，先将菜拌一下，让油锁住菜码的水分，再搁酱。如果一上来就搁足酱搅拌，因为菜码在上层，鲜菜遇盐立即出水，整碗面容易出汤，影响进食口感与心情。

饮食其实是一大套规矩

包括美食、美器、食礼

北青报：说到“知其所以然”，我对您书中谈烤鸭为什么不如过去好吃那段印象特别深。

李宝臣：因为这烤鸭，我自幼就吃，就我体会，它必须得是热饼热鸭。我好多朋友老问我：“这烤鸭吃得怎么一点意思没有？”我说主要饼也是凉的，鸭子也是凉的。这水禽类的热食，只要一变凉，腥气就飘出来了。

当代的烤鸭的工艺，从填鸭，制鸭坯，然后到烤制，应该讲比以前的丝毫不差，甚至也可以说是更为规范了。为什么老吃主感觉吃着不如过去了？道理就在片鸭速度过慢。如今的片鸭师傅缺乏训练，技法不精怕烫手，鸭子出炉不能立刻片好上桌。从前的师傅从业多年，练就手不怕烫且技法娴熟，鸭出炉立即擦拭，涂油，随后在客人面前片割如飞，鸭片上桌吃起来犹觉烫嘴。

现在这烤鸭，出炉以后到片成片儿，一定得规定一时间标准。什么叫烫嘴啊？这不好说。比如说鸭一出炉，“两分钟之内你必须得片成片儿”。这就叫有了标准，有了根据。从而让消费者援此标准享受合格的美食。如今智能科技蒸蒸日上，设计生产片鸭机器人应该不算是难事吧。我真的盼望能尽快研制出来，让食客能享受热饼热鸭味道的绝妙。

我常讲，凡是能成为叫响名菜的佳肴，一定是经过市场考验跟多数人的选择。菜品一定是 *** 范的，用料、搭配规范，跟你烹饪程序、火候的规范，这 *** 范构成了名菜之所以为名菜的基础。

北青报：您在书中讲，训练人的规矩从最基本的生物本能吃开始，那么，餐桌上需要遵守怎样的食礼？

李宝臣：过去的人十分忌讳吃饭时在盘子里头乱扒拉，为什么？乱扒拉让这个热气很快分散了，味道马上就分散下降了。我小时候家里吃饭，我祖母给立下规矩——吃菜“靠盘儿”夹，不能够往中间乱翻。一方面，这是要你对别人保证尊重；另一方面，就是要保证延长菜肴味道的完美，跟它的型的完整。

还有不能夹“过河菜”。我祖母的规矩比较大。我家比较 *** ，小孩可以上桌吃饭，但是也只能夹眼前的这些菜。你站起夹中间以外的菜，那叫夹“过河菜”，这是绝对不行的。所以讲饮食文化，内容广泛，包括美食、美器、美景，还有“食礼”规矩等，这是一整套的东西。

这一套东西汇在一起，就不是单纯的吃喝了。比如说你参加聚会饭局，惦记桌上的菜都要吃到了，难免举措失当，显露贪吃吃相，有失个人教养风范。其实，不必都吃到了，没吃着也没关系，等下回对上机会再吃。

我曾听人介绍北京小吃面茶时说“喝面茶不能用勺，这是规矩”。这叫规矩吗？这顶大算个习惯。

说到规矩多少总要带些强制的味道，违反了必然要遭到制止，受人指责，甚至是惩罚。譬如无论在家还是在外面吃饭都不要敲盘碗，这才是吃饭需要遵守的规矩。敲碗可能是乞丐要饭时受到侮辱的反抗与泄愤行为，因之，被讲究食礼的人视为餐桌上的大忌。假如在饭馆里吃饭时敲碟子敲碗，那就是找茬打架的意思。

美食是先民谋生的血泪史

造就了少数人的口腹之欲

北青报：您知道的这些东西真该分享出来让大家也听听。

李宝臣：吃喝话题属于个人经验之谈，也只是说来听听，我不太主张美食介绍过多的描述味道，味道属于主观范畴。我只是说说曾经的美食经历，社会认可的佳肴大致是怎样做的，大致有什么历史变化。

我觉得饮食作为文化，结合叙述先民的生活状态，是有相当现实意义的。为什么这本书起名《食道世风》？一代人有一代的生活模式。中华美食多如牛毛，这是历史上，民族经常面临饥饿威胁，先民谋生的血泪史，反而促成了少数人的口腹之欲的追求，与饮宴用作公关手段和身份财富炫耀的结果。

今天的美食跟过去的美食存在显著差别，过去叫做“食而精”而种类少；现在叫做“食而博”而精品少。

昔日食材异地交流运输，受交通与保鲜技术的 *** ，极其困难，所以，若想品尝异地风味，只能靠旅行，而不是靠物流。身处一地企图享用各地美食简直就是天方夜谭。举个例子，荔枝如今在哪儿都能吃上，可是康熙以前，在北京，包括皇上在内没人吃过鲜荔枝。见过吃过的都是干荔枝。荔枝成熟采摘后因为保质期很短不超过三天，所以从福建马不停蹄向北京急运，也做不到鲜荔枝不腐烂。康熙年间创造运树法解决荔枝保质问题，每年由闽浙总督与福建巡抚各进20桶。荔枝树移种在木桶里，船运北上，农历四月启程，七月初到京，荔枝刚好进入成熟期。

譬如乾隆四十七年进贡60桶，挂果473颗。七月初二日自落 *** 颗，采摘11颗，皇上自食四颗，其余赏给嫔妃、皇子、王公大臣，除裕皇贵妃得赏两颗之外，其余的人都是一颗。可见荔枝之珍贵。福建特产的时令寻常水果，贡至北京的运输成本，平均每颗的价钱差不多是七品官员的一年俸禄。这也就是皇上，能动用国家之力奉一家之享受。

当代的物流充分快捷、旅行旅游是寻常之事，只要你经济条件可以，在任何一个大城市，你想吃南美洲、北美洲的东西都能吃到。这在过去是想也不敢想象的。过去是一方水土养一方人，食材供应异地交流的份额很小。但是本地食材是天然成长的，通过精致厨艺的锻造，少数人得以“食而精”。现在的食材品质下降很多，但种类多供应充足。当代野生食材越来越少。譬如野生的桂鱼，用筷子一杵，鱼肉一定是整块下来的；现在的桂鱼，筷子一忤，肉几乎成泥。这就是养殖时间短，个儿大，野生桂鱼长到一斤多很难，养殖桂鱼动辄二三斤。虽然都是桂鱼，但是两者的品质就差得很远了。食材要是不精，光有厨艺精到，只能弥补食材的些许 *** ，绝做不出精美佳肴。

所以食材好，厨艺好，两好才能达到真正的“食而精”。“食而精”正在渐行渐远。特别是对吃西式快餐长大的这一代更是如此。我估计将来食客面对的中国饮食，可能也是逐渐走向越来越工业化、标准化路数。

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