关于吃鱼的美好记忆，似乎都发生在苏州。有一年才入春，我就跑去苏州，观前街、 *** 弄老店林立，松鹤楼、得月楼都是名厨坐镇，我则偏爱新 *** ，母油船鸭、樱桃肉、清炒虾仁、枣泥拉糕，都是每次必点。
去多了，就想换换花头。询问店经理有没有春季“时鲜货”。“时鲜货”是上海话，就是时令菜，吃时令菜，就是如今流行的饮食理念“不时不食”。
桃花流水鳜鱼肥
实际上，“不时不食”出自《论语》。子曰：“色恶不食，臭恶不食，失饪不食，不时不食。割不正不食，不得其酱不食”。孔子饮食的规矩，真是考究，切得不整正不吃，蘸错了酱料也不吃。而“不时不食”，说是一日里不到饭点不吃，也有说“时”指的是“时令，季节”，就是说饮食要符合时令。
这“不时不食”，说起来容易，其实挺奢侈。《世说新语》里西晋名士张翰，“见秋风起，因思吴中菰菜羹、鲈鱼脍，曰：’人生贵得适意尔，何能羁宦数千里以要名爵？’遂命驾便归。”说他因秋风起而想到家乡鲈鱼肥美，正好是吃莼羹鲈脍的季节了，索 *** 官都不做了，回家乡吃鱼。
在古代，为了能“不时不食” *** ，吃点“时鲜货”，就要放弃做官。还是现代好，想吃就直接坐高铁去苏州，坐进馆子就 *** 起不标准苏州话问：“阿有啥额时鲜货吃吃伐？”
“时鲜货么遐气多哉，奈阿要弄点塘鳢鱼吃吃呐？”
塘鳢鱼我是知道的，清代诗人陈璨的《西湖竹枝词》中，有一首“清明土步鱼初美，重九团脐蟹正肥”，土步鱼就是塘鳢鱼，词后边还有两句：“莫怪白公抛不得，便论食品亦忘归”，是说唐朝诗人白居易在杭州做太守时，对西湖出产的塘鳢鱼赞不绝口，可见塘鳢鱼早在唐朝就是出名的美味。
三虾豆腐和塘鲤鱼炖蛋
《杭州菜谱》里的做法，是“春笋烧土步鱼”、“酱烧土步鱼”和“象牙土步鱼”。前两道靠想象能大致了解，后一道“象牙土步鱼”，是把塘鳢鱼去头去骨去皮，把鱼肉做成象牙般的高档菜，如今杭州已销声匿迹。
杭州人把塘鳢鱼当宝，南京人则不待见。袁枚在《随园食单》中写，“杭州以土步鱼为上品。而金陵人贱之，目为 *** 蛇，可发一笑。”
苏州离南京不远，显然更懂吃，既不奉若至宝，也不全盘否定，而是寻找其最美味的时间点。
这种理论很现代，仿佛就该出自某个享誉世界、能用想像不到的平凡食材做出令人惊叹美味的星级名厨之口，而诀窍就在于掌握食材特 *** 并以其更佳的时令和状态，用最适合的方式烹调。
在苏州人看来，塘鳢鱼就是菜花烂漫时吃，这个时节，就如《随园食单》中所写：“肉最松嫩。煎之、煮之、蒸之俱可。可腌芥作汤、作羹，尤鲜。”
听起来真高级，当年 *** 在苏州招待 *** 亲王时，就有一道塘鳢鱼头瓣汤，吃得亲王赞不绝口。而苏州民间，则把整条的塘鳢鱼炖鸡蛋，要是端给英国人吃，一定会勾起乡愁——因为长得有点像英国名菜“仰望星空派”。
塘鳢鱼为什么美味？据说因其生活习 *** 喜藏于水底，附土而行，又懒动如痴，故一身皮肉细腻鲜美。而且，更关键的一点，是塘鳢鱼不太能人工养殖，能吃到的基本都是野外环境生长的，或河流，或水塘，说到底，就是像上海这种现代化城市是吃不到的，而苏州就有的吃，遇到了当然要尝一尝，“要么，就来一份塘鳢鱼炖蛋？”
话才出口，我就觉得后悔了，我甚至能想象店经理硬生生把“洋盘”两个字忍在肚子里没吐出来。这个季节塘鳢鱼还嫌小，炖蛋还要再过一段时间长大一点，当下是吃“糟熘塘鱼片”。糟熘塘鱼片是怎么个做法？呶，就是把塘鳢鱼身上两块活肉批下来，清炒糟熘。
糟熘塘鱼片
菜端上桌，看上去量也不多。苏州人就是秀气，以前吃凸黄油，也是小小的一小盅，如今糟熘塘鱼片，又是小小一碟，不过，量小却都是精华萃取，一小盅凸黄油要四五只蟹，眼前这一碟也得用上十来条塘鳢鱼吧。
这道菜确实见功夫，那小小两片肉从批下、上浆、滑熘，整个过程中都形状完整，不碎不散，就很不容易。火候也重要，所谓“熘”，就是热锅温油，放到西方餐饮届，就是如今流行的“低温”烹饪，保持肉类内部湿嫩。塘鱼片经如此一溜，口感滑爽和鲜嫩。盘中的鱼肉就像芙蓉鸡片，雪白细嫩。杭州 “象牙土步鱼”看来也是类似的做法。
入口更先的感受是唇齿间的触感，仿佛是活物，全因塘鳢鱼肉质滑和嫩，若换成其他鱼种，比如皮糙肉厚的草鱼，可想而知会逊色许多。接着才是滋味。说是糟熘，实际上糟味不重，相比鲁菜的糟熘，苏菜注重的是食材的鲜味，故糟熘二字重点更在“溜”字，糟就成为了陪衬和烘托。
此时，前边吃的几道菜，就暗淡了下来，如清炒虾仁，先前还赞叹其鲜美弹牙，尝了“糟熘塘鱼片”后，就觉得“虾不如鱼”，毕竟生物进化等级中低了一层， *** 和造化自然不同，也少了那份灵 *** ，就像古典传奇中，鱼能幻化 *** 演绎“追鱼”故事，而虾只能作为虾兵蟹将在水漫金山时跑跑龙套。
苏州市里老店名店多，可好吃的也有限。昔日我读 *** 作家逯耀东的美食游记，他因思念江南故乡之美味，两岸一通，就迫不及待跑来苏州吃，可一路吃一路怨，滋味早不是记忆中的味道，物是人非事事休，食材厨师和做法发生了翻天覆地的变化。
其实，苏州菜之所以好吃，原因是历史中苏州物产丰富经济发达，培养了许多优秀的厨师，而文人知识分子又多，雅集聚会中，无形为苏州菜注入了许多文化滋养，使其相对成熟，也精细风雅。就比如三虾面，小小一只河虾中虾膏虾子和虾仁分别加工，做出一碗面，厨师的创意以及“技”和“工”，造就了美味。而换一个厨师，或是功夫不再如 *** 究，滋味也就跟着丧失了。逯耀东之所以失意，无非是厨师变了，滋味也变了。就算是现在，三虾面之类的面店，因电视节目而出名，流量变成了销量，功夫难保证，滋味也就下降了。
不过吃鱼为什么要专注于苏州城里呢？有一年我跟着当地人游太湖，在湖边一家农家餐厅里吃了一顿全鱼宴，不是什么名厨烹饪，就靠天然食材之灵秀，那滋味真是让人数年难忘。
太湖作为吃鱼地出名得很早，汉赵晔的《吴越春秋》中记载，公子光和吴王好“炙鱼”，派勇士专诸专门去太湖学习了三个月如何做“炙鱼”。
太湖的“炙鱼” *** ，和现在大街小巷吃的“烤鱼”也差不多：把鱼烤后，再放入铜锅里煎，这个“煎”，不是现代烹饪中的油煎，而是把煮好的白肉再放进热的酱汁中濡染加味。湖北曾侯乙墓出土的一件战国铜炊器，是用来“炙鱼”的，分上下两层，下层放炭火，上层放鱼煎，出土时，上层还有完整的鱼骨头在锅里。
公子光学“炙鱼”，也不是纯为了吃，他和伍子胥合谋，让专诸学会了“炙鱼”后做给吴王僚吃，并在“炙鱼”内藏了一把鱼肠剑，端给僚，趁僚专注于吃鱼时，迅速拔出剑刺杀他。听起来有点像荆轲刺秦王的故事，荆轲藏 *** 在地图中，刺杀秦王失败，而公子光藏剑于鱼腹，刺杀成功，成为阖闾，春秋五霸之一。
春秋时期烹鱼的 *** ，实际上和现在也差不多，除了“炙鱼”，还有鱼羹和蒸鱼等。《吴越春秋》中，有则关于蒸鱼，说阖闾和夫人及女儿滕玉一起吃饭，席间有蒸鱼，阖闾吃了一半，把剩下的半条留给女儿，结果滕玉大怒：”王食鱼辱我！”结果 *** 了。这个脑回路也是让人难以理解，为什么赏赐半条鱼就是羞辱呢？要么是苏州鱼产丰富，滕玉觉得，我堂堂一个公主，还不能吃条完整的鱼吗？
花鲢鱼头
太湖边农家餐厅的全鱼宴，上的鱼几乎都是完整的整条，多半都是蒸，也有红烧，一盆盆各种鱼端上桌，我凭着我不多的水产知识辨认，有昂刺鱼、鳊鱼、河鳗等等，有一条特别巨大长条的是白水鱼，“太湖三白”之一。
我从未见过这么大的白水鱼，或许是太湖水深的关系，上海的菜场里见不着这种个头的。砂锅里炖着甲鱼，也是季节时令，所谓菜花甲鱼，就是油菜花时节，甲鱼经过冬眠苏醒，最是鲜美。
在苏州人眼里，甲鱼也是鱼，所以全鱼宴会有甲鱼。而苏州吃鱼的民谚，也有甲鱼：“正月塘鳢肉头细，二月桃花鳜鱼肥，三月甲鱼补身体，四月鲥鱼加葱须，五月白鱼吃肚皮，六月鳊鱼鲜如鸡，七月鳗鲡酱油焖，八月鲃鱼要吃肺，九月鲫鱼要塞肉，十月草鱼打牙祭，十一月鲢鱼吃只头，十二月青鱼要吃尾。”
民谚中月份应该是农历，朴素的句子，实是食之真味。比如鳊鱼，腹部肉肥而腥，背部肉粗，也不算河鱼佳品， *** 便宜平日也不会想到吃，不过我特意试过夏季吃，果然鲜美不同。民谚中大多数鱼之前都吃过，唯独鲃鱼一直没机会尝。苏州木渎有一道鲃肺汤非常出名，叫鲃肺汤，用的是肝，真正的名字应该是斑肝汤。
鲃肺汤的名字，和书法 *** 、 *** 元老于右任有关。说是1930年秋，于老偕夫人到太湖游玩赏桂，归途中路过木渎，他到镇上石家饭店用餐。店家特地做了道斑肝汤，于老食后赞不绝口，挥毫写下：“老桂开花天下香，看花走遍太湖旁，归舟木渎犹堪记，多谢石家鲃肺汤。”或许是于老陕西人，听不懂苏州话，将斑肝误听为“鲃肺”。
不管是斑鱼还是鲃鱼，我都没见过。用 *** 百科斑鱼，确有此条目，说斑鱼就是俗称的“黑鱼”，得名来自身上的黑色斑块。
“黑鱼”太家常了，一般都是烧汤，从没听说有人吃黑鱼肝，要么是苏州人偏好不同？我再接着找鲃鱼，发现说鲃鱼是一种类似河豚的鱼，可鼓气如球浮于水面，《正字通》里有记载，“绷鱼形似河鲀而小，背青有斑，无鳞，尾不歧，腹有白刺。俗改作鲃。”这样看上去有点像了，河豚就以肝美为特色，鲃鱼似河豚，所以也是吃肝的。
王鏊的《姑苏志》中，鲃鱼就是斑鱼，并和河豚归入一个条目：““斑魚似河豚而小，味亦腴。”河豚内脏有毒，而鲃鱼生长在内河中，内脏无毒，所以苏州人就吃起鲃鱼来了。
斑肝汤的做法，在《随园食单》里有记载：“斑鱼最嫩。剥皮去秽，分肝肉二种，以鸡汤煨之，下酒三份、水二份、秋油一份。起锅时加姜汁一大碗、葱数茎以去腥气。”
据说寒露后鲃鱼肥美，取肝来做。不过我吃全鱼宴是春季，就压根没想能邂逅鲃鱼，见到桌上盘中，清蒸着数条，也没见过，问店家是何鱼，依稀听着似鲃鱼，再看时才发现，盘中还有数枚白色“肉块”，夹起来尝，丰腴而细嫩，显然是肝，且毫无腥味，看来就是鲃鱼，再尝鱼肉，也是江南鱼种灵秀鲜活的气质，那种刚从湖水里捞出来的新鲜，真是胜过一切人工调理加工，原来春季的鲃鱼也好，看来，最懂吃鱼的还是渔家人。
上海本帮菜菜单里，必有鲥鱼上海本帮菜菜单里，必有鲥鱼。
端上桌来的鲥鱼，是挖去鳃，沿胸尖剖腹去内脏，沿脊骨剖成两片，各有半片头尾，也不去鱼鳞，鱼鳞朝上放入盘中，还有火腿片、香菇片、笋片相间铺放在鱼身上。一年四季的招牌菜榜上有名，卖的很贵，朋友说起这道菜，一直寒暄着多吃一点。
清蒸鲥鱼这道菜在江浙沪一带特别流行，与其他鱼不同，是带鳞蒸食，因为鱼鳞富含脂肪，经高温被蒸化，变成油脂一样，食肉时可以增加口感的鲜滑脂润度，所以不宜去鳞，如去鳞烹制，那便是外行了。
另外是必须半条蒸制，如果一整条的话，那么必定有一面的鱼鳞要泡鱼汁里面， *** 了鲥鱼鱼鳞的鲜美味道，暴殄天物。
“欸？那另一半去哪了？”
“另一半在隔壁桌上呢”
鲥鱼作为“长江三鲜”，极为珍贵，但据说真正的长江鲥鱼早已绝迹，现在餐厅里上桌的是来自东南亚的长尾鲥和美国的西鲱。
鲥鱼卖得也很贵，那股浓烈的料酒味确实压住了太多鲜味，有人吃的津津有味，也有人说那股腥味实在难以下咽。
这种鱼名叫“忘不了”，一斤叫价1500元！在国内，有一些名贵的特种鱼类在水产市场上的售价居高不下，比如“淡水四大名鱼”中的松江鲈鱼、“长江三鲜”中的长江刀鱼和鲥鱼。但放眼国际，也有很多售价与“四大名鱼”和“长江三鲜”相媲美的天价鱼。在 *** ，就有这样一种鱼类，名叫“忘不了”，当地人都说:这种鱼你只要吃上一口，就保证忘不了它的味道！
忘不了鱼
上面这张图就是大名鼎鼎的忘不了鱼了，可能一眼看上去并没有什么特殊的地方。其实，与国内的倒刺鲃等体型相似的鱼类相比，忘不了鱼有3大明显特征：
鱼头尖、头背凸；
鱼头与背的连接外呈现小驼峰；
腹部有明显的鱼肚腩。
天价忘不了鱼究竟是什么来历呢？
原来，这是一种来源于 *** 的名贵淡水鱼类，在东南亚各国的水系中也有分布，游泳速度极快，这与其自身纺锤型的身体构造和强劲的尾部肌肉有关。当地人普遍认为这种鱼很难抓，所以一般的捕捉 *** 为垂钓，只能“愿者上钩”。
忘不了鱼为大型鱼种，常见的体型与国内的四大家鱼相似，都是纺锤型的。但在3公斤以下的还是小鱼，3公斤以上的才称为大鱼。售价高还有一个原因，就是这种鱼生长速度缓慢，一般至少要等它生长3年,体重达4斤~5斤时才能够达到更佳食用口感。
这种特殊的生长特 *** 与市场需求产生了很大矛盾，所以忘不了鱼一直以来都是供不应求，市场 *** 也居高不下，出口到国外的 *** 更是高到让人不敢想象。据了解，在 *** ，一条4公斤重的忘不了鱼仅是进价成本就要6万台币（折合人民币约1.4万人民币），而且必须提早一个月预定才能供应食客，经过饭店加工后，吃一口鱼肉都要花上百块。
目前，作为优质特种鱼类，忘不了鱼已经被很多国家引进并开始进行人工养殖。在我国， *** 益农科技有限公司是较早引进忘不了鱼并开始人工养殖的，忘不了鱼的引种有望提高这种鱼的产量，后期还有可能会因此拉低市场售价，对于国内蠢蠢欲动的食客们来说也是好事一件！
忘不了鱼味道真有那么“令人难忘”吗？
在这里要借用《舌尖上的中国 之一季》里面的一句话:“更高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式”，对于忘不了鱼这样的高端食材也不例外。
简约的烹饪方式
清蒸的忘不了鱼身较白，肉质鲜美、细致而芳香；而鱼鳞也可以用来酥炸，成为桌上佳肴。
什么？鱼鳞也能吃？
没错。这种鱼的鱼鳞富含营养，天然能食用；同时，忘不了鱼的肉质有一种天然的果香味，而这种果香味来自拉浪江沿岸丛林的风车果，由于风车果油脂含量高，在风车果成熟的季节经常食用可使鱼肉积累大量脂肪，不但入口即化，而且还使鱼肉有了特殊的果香。在烹饪时不把鱼鳞除掉也是为了保留这种香味。
另外，来自砂拉越拉浪江的野生忘不了鱼的体色会随着周围环境的变化而有所不同。但当地人普遍认为鱼体有腹部为白色的忘不了鱼“野果香”味较浓。而这种香味还会影响鱼的市场 *** 。没有果香味的忘不了鱼味道口感稍逊， *** 也会大打折扣。因此，在 *** 有些人养殖忘不了鱼时，在上市前半年会大量投喂风车果，以提高其品质，争取高价卖出。
人工养殖忘不了鱼难度大吗？
猜猜这条鱼能卖多少钱？
前面已经提到，国内已经有水产企业涉足忘不了鱼的人工养殖与市场推广。目前来看，效果还不错，但是这种鱼的人工养殖不是一般人有能力做的。从马拉西亚购进的小鱼苗每尾 *** 有40元，此外还有高额的航空运输费，前期投入成本巨大。
同时，像国内有许多朋友养石蛙一样，忘不了鱼的养殖周期也很长，水质和营养条件良好的情况下也要3-4年才能达到上市规格，也就意味着刚开始养殖的前3年是不断投入资金却没有任何回报的，再综合养殖过程中的发病风险等情况来看，养这条鱼可以说“压力巨大”！
养殖的忘不了鱼也会走高端化路线，在国内的星级酒店 *** 会比塘口价高得多，但中国的市场潜力巨大，有一定的群众消费基础。但后期，随着养殖规模的不断扩大和养殖区域的普及推广，这条鱼的 *** 最终也会平民化，由原来的1500元一斤降低到600元一斤左右。
对于天价忘不了鱼，您有什么看法呢？欢迎转发，评论!
来源：【交汇点新闻客户端】
编者按
江苏跨江滨海、水网密布、土地肥沃、物产丰盈，是我国有名的美食大省，八大菜系之一的“淮扬菜”就诞生于此。千百年来，在这片人文荟萃的土地上，厨师和食客们融合南北烹饪技艺之长，用品类丰富的食材，在锅碗瓢盆间创造无数佳肴，既有精致大气的国宴名菜、工艺考究的“非遗”珍馐，也有寻常巷陌的小吃茶点、田间地头的乡土美食。
从2023年元旦起，新华日报·交汇点每天一推“味蕾上的江苏·本土美食志”。让我们一起带着敏感而挑剔的味蕾，品尝各地美食特色，寻觅烹饪文化根脉，感知人间烟火升腾。
美食简史
鲥鱼因“鱼肉细嫩、富于脂肪”而闻名，酒酿鲥鱼这道菜保留了鲥鱼的鲜嫩，搭配火腿、笋片、酒酿清蒸，独有一番风味。同时，鲥鱼鱼鳞较细，且富含优质脂肪和胶质蛋白，蒸熟后呈半融化胶状，可直接食用，带着鱼鳞清蒸，蘸汁水，吃起来特别肥美。
选用的配料也是有讲究的，火腿要用香气最为浓郁的火腿中方，肥膘肉可以增加鱼的嫩滑度，加上陈年花雕酒、酒酿一同清蒸，是带有江南风韵的绝佳美味。清代文学家郑板桥祖籍苏州，有诗《笋竹》云：“江南鲜笋趁鲥鱼，烂煮春风三月初。”读来，鲜笋搭配鲥鱼的美味跃然纸上。
产地口味
苏州市。鱼肉色泽洁白，尝之肥美，闻之有酒香。
烹饪手法
步骤一
鲥鱼去鳃、内脏，保留鱼鳞，清洗干净；
步骤二
在鲥鱼表面抹上白酒，再将盐均匀抹在鲥鱼身上，加入葱、姜，腌制30分钟；
步骤三
火腿和冬笋切成片后，盖在鲥鱼身上；
步骤四
蒸锅烧水，水开后鲥鱼上锅蒸，蒸煮10分钟；
步骤五
倒掉锅蒸中的水，去掉鲥鱼身上的葱、姜，加入花雕酒、酒酿，蒸锅盖上再蒸3分钟，即可上桌。
整理：刘春
制图：葛逸潭
*** ：苏州市烹饪协会
编辑: 金亦炜
本文来自【交汇点新闻客户端】，仅 *** 作者观点。全国 *** 媒信息公共平台提供信息发布传播服务。
ID：jrtt
杀鱼行业20多年的“快刀王”，20秒内处理鲥鱼，肉质原汁原味刚刚捕捞回来的纯野生马达鱼，为了保持其绝佳的风味和嫩滑口感，经验丰富的厨师会使用刀尖将每个鱼块压晕并排出内部的酸 *** 汁水。马达鱼也被称为小鲥鱼，因其卓越的游泳能力，就像一个小型的动力马达，因此被钓鱼爱好者亲切地称为“马达鱼”。
无 *** 快速地刮去鱼鳞，同时卸下鱼鳍和头部，然后再顺势切开鱼肚，将鱼肠和油脂清除干净。他娴熟的手法确保了肉质的原汁原味，不仅快速高效，而且还间接提高了他“快刀王”的称号。这位从事杀鱼行业20多年的师傅，对各种鱼的处理非常了解。处理一条鲥鱼需要20秒以内的时间，否则不仅会影响肉质的鲜甜，还会影响他“快刀王”的声誉。粗加工后的马达鱼会被转移到另一个无菌砧板，继续为一道极致美食的诞生而快速处理。
夏季的海鱼肉质特别细腻，带骨的马达鱼更能让口感更加劲道。熟练的厨师会将鱼块改刀成鱼条， *** 红润的鱼肉碰在副玉如泥的刀上，发出清脆响亮的声音，让人感到无比舒畅。每一刀都散发着割麻绳般的美感，将切肉的速度和技巧展现得淋漓尽致。
剔透的零食散发着海洋的鲜美气息，精湛的手法揭示了食材的本质，马达鱼的鲜味得到了充分的发挥。最后，加入两坨自制的山葵酱，将味道再次推回大海，然后送到有元人的手中，这不仅是鲜食的表现方式，更是师傅精湛刀工的结晶。这一切都将被有元人的味蕾所吸收。
南通古谚：“宁吃鲥鱼一口，不吃草鱼一篓”，鲥鱼之鲜美无可替代*** 长江禁渔期调整为每年3月1日0时至6月30日24时。刀鲚（长江刀鱼）等捕捞试行专项管理，南通长江刀鱼正式开捕，特许捕捞时段和去年一样，到4月20日结束，一共51天，我市渔政部门今年发放了93张特许捕捞证。
著名长江三鲜刀鱼、河豚、鲥鱼都是海归一族，历来是地处长江出海口南通的野生珍贵水产。60年前每年春季渔民都能捕到不少，我们总能看到和吃到它们，现在竟然销声匿迹了。而今刀鱼限捕获量极少， *** 奇高百姓多吃不起；过去量大的河豚几乎绝迹，如有得者 *** 上千近万，令人咋舌；
鲥鱼早被列入《中国濒危动物红皮书》，成了比大熊猫还珍稀的动物。最早提出南通长江三鲜的 *** *** 物系毕业的地方史副编审达少华先生对我说，现在每想起野生刀鱼、河豚、鲥鱼，只有望江兴叹了。南通市环保公益联合会发出呼吁，保护野生动物更需要你我的共同参与！
忆昔能尝鲥鱼美
古有“莼鲈之思”，我有鲥鱼之思。春雨霏霏的一天上午，我在芦径古港办完事，忽想到附近还有南通百年前最古老更大的码头天生港，不觉一晃30多年没有去了，何不乘隙去逛逛看看？坐上公交车一会儿就到了，我打着伞沿着破旧的老街道前行，不问人就走上熟悉的稍高的四路交汇的天生港桥上，哗哗的长江水涌入小河还是那么湍急那么快速。我为怕走错方向，问了两位老者确认了我依稀记得的向右前方的那条小路，踏着昨夜风雨刮下来的 *** 小枇杷，仅几分钟就到了我要寻觅的老“渔民卫生所”，门是敞开着的但里面悄然无声，隔壁的老太太说早已 *** 到公交车站那边的新楼去了。我再往前行站立于高高的江坝上，宽阔而滚滚东逝的长江立现眼前，还有十多条渔船停靠在岸边。对了对了，三十年以前我就是每年春天怀揣着水产局局长的批条，花半天时间骑着自行车来到这天生港老码头，踏上长长的晃晃悠悠的跳板上船，交上批条和钱取到一条刚捕来的重3斤左右的长江野生鲥鱼，这就是古称的“出水船鲥”。20世纪70年代初每市斤七八角钱，在当时是 *** 最贵的鱼……而今江风依旧吹拂着我的面庞、细雨打湿了我的裤脚管，我神情木然地站着——这里的路在房在坝在船在人在，可世间最美味最珍贵的长江鲥鱼销声匿迹了。记得我最后一次取到鲥鱼是在患直肠癌的母亲去世前的1982年春， *** 我清清记得是每斤九角三分，我让她老人家最后一次与家人共尝了南通人认为至肥至鲜的长江鲥鱼后离开了我们。
历来，我们南通天生港、芦泾港、任港、姚港、狼山一带出产的鲥鱼是远近闻名的。孙渠先生在《贡品鲥鱼》一文里曾说：“在通州还遗留一个 *** 惯例：凡江边捕得之一尾鲥鱼必先送总兵，总兵不受再送知州，又不受，最后送训导（即儒学里的学官，称为“老师”），教谕受而食之。年年以此为常。” *** 时大生公司董事陈葆初“在芦泾 *** 当一面。鲥鱼上市，成为他送人的好礼物。有一次他请专员葛覃，泛舟江心，看渔民捕鲥，并在船上带了名厨师做好准备，鲥鱼起水，随即烹煮下酒。”起水船鲥是当时南通更高档案的菜肴。孙渠、管劲丞先生在《鲥鱼的故事》里称：“辛亥 *** 后，形势改变了些，之一二尾不是送往镇守使署和县知事衙门，而是先送给张氏兄弟俩，名义是孝敬，当然还是照旧领赏……”“当鲥鱼盛产期 *** 不太贵，就有较多的人家要买些尝尝，而鱼重至少也有四五斤，摊贩迎合要求，便分段 *** ，整尾 *** 的仍有。他们卖整尾的时候用柔软的柳枝作为绳索，穿腮系住，银鳞翠叶，看上去很有画意。可是鱼贩子这样做，用意却在假借柳条有一定的重量，混充鲥鱼来多卖几个钱。”
而且，孙渠先生还记录了一则趣闻轶事：“自本市西被闸（在跃龙桥南）开通外江，曾有人在师范校旁濠河内钓得鲥鱼一尾，长三寸许，时已初秋，为仅见之事。”珍贵的鲥鱼的消亡就是因为对水质极其挑剔，那时竟然游到南通人的母亲河濠河里来了，说明数十年前濠河水质很好。
鱼中贵族入骨鲜
上世纪五十生代，我特喜爱听著名扬州评话家王少堂的《宋江》等，他对鲥鱼的特 *** 有段生动描述：“鲥鱼生得最娇。它更爱身上的鳞呀，它一离了水，见风见光，随时就死了（李时珍《本草纲目》言“一丝挂网即不复动”，故有“惜鳞鱼”别称），活鲥鱼很不易吃到。鲥鱼称为鱼中的贵族，她自身中有一种独特的个 *** （对水质要求很高），鲥鱼雍容华贵、典雅清高，世人难得一窥其鲜活美貌，所以她那么得人喜欢的原因。”据载，周 *** 曾说：“鲥鱼就是吃个鲜嘛。”有一年春节，徐悲鸿夫妇派人为齐白石送上长江鲥鱼与粽子，并嘱咐烹制时“不必去鳞，因鳞内有油，宜清蒸，味道鲜美”。（徐悲鸿对齐白石的知遇之恩110412 中国美术馆）
徐悲鸿对齐白石的知遇之恩110412 中国美术馆
著名美食家沈宏非说：“鲥鱼之鲜美不仅在鳞，而且是一直鲜到骨子里去的，也就是说，鲥鱼的每一根刺都值得用心 *** 。”更准确地说，“值得用心 *** ”的不是鲥鱼的刺，而是鲥鱼的颧骨。鲥鱼的颧骨，渔民称之为“香骨”，是越嚼越香，越嚼越有味的，故有“一根香骨四两酒”之说。资深报人谈正衡是安徽人，行过船、捕过鱼、下过放、行过医、教过书，他称鲥鱼“通体银鳞闪光，滑润如玉。堂婶做的是带鳞的清蒸鱼，配以笋片、香菇，撒几茎嫩葱，端的是风姿绰约，清妙可人。浸透脂肪的鳞片，入口稍嚼即化，那时肚子里极清寡，故对腴美丰润的滋味感受尤深。春天的新笋满蓄清灵之气，与鲥鱼的鲜肥相互提携，当是大美至味。”我们南通民俗文化专家王宇明在《衣胞之地》一书里也说：“鲥鱼带鳞烧又肥又鲜又嫩，世上没有比它再好吃的东西了。”
从明代万历年间起，鲥鱼即成为贡品进入了紫禁皇城。至清代康熙年间，鲥鱼已被列为“满汉全席”中的重要菜肴，可见其名声之大、身价品位之高。清康熙年间，鲥鱼被宫内授予“鳞品之一”。袁枚在《随园食单》称烹饪鲥鱼应做到“有味使之出，无味使之入”，以达到原汁原鲜滋润绝美的更高境界。长江鲥鱼熟后有三个层次可品，之一层鱼鳞闪闪发光，入口丰润，富含胶原蛋白，对皮肤滋养有好处；第二层是鱼鳞下面的灰色肉质层，口感绵密，富含不饱和脂肪酸，可降低胆固醇；第三层为白色鱼肉，鱼肉细腻且蛋白质丰富。有外地人在南通看到刚刚出锅的清蒸鲥鱼，久久不忍动箸也不知如何下箸，原来是 *** 银色鳞片附身，有老者率先示范先轻轻拨开鳞面取出一两片，含入口中 *** 一番后吐出，即“鲥鱼吃鳞，甲鱼吃裙。”满嘴腴香又不肥腻，然后就可慢慢品尝下面的鱼肉了。扬州八怪之一的郑板桥更有名句：“江南鲜笋趁鲥鱼，烂煮春风三月初”足见珍贵无比。我们南通的张謇先生于1 *** 5年写了首《鲥鱼》诗：“护鳞忘惜命，恨骨笑馋人。豪贾先探汛，穷儒候过春。江星渔列火，盘雪脍销银。慎勿嫌今贵，酬资麦饭贫。”诗中将渔人和美食家联系起来写。渔民在江上拼着老命捕鲥鱼，他们心怀怨恨讥笑那些吃家馋嘴猫。富商早在打听鲥鱼汛，穷困书生想吃买不起，只是等待春天早过去。夜晚江上渔火在闪烁，就像天上繁星落水面；尝鲜者餐盘盛满雪白的鲥鱼肉，他们为此花费了高价钱。千万别嫌现在鲥鱼贵，贫困渔民拿了卖鱼钱，只舍得买些麦子煮饭吃。诗中足见鲥鱼的珍贵鲜美、捕鱼人的辛苦和张謇先生的同情心。
保护物种留后世
南通古谚说“宁吃鲥鱼一口，不吃草鱼一篓”，是鲜量级别大不相同啊！几十年过去了鲜鲥的肥厚鲜香我至今念念不忘。南通还有句俗语“鲥鱼宿（变质）了，连狗都不吃。”所以乘鲜尝是之一要素。 *** 著名美食家蔡澜先生说：现在“如果真有人能从长江里捕获到一二条鲥鱼，那也不能吃，吃了就是违反野生动物保 *** ，除非他爸比 *** 还牛叉。而人工养殖的鲥鱼与野生鲥鱼更大的不同是，后者常年在海洋里活动，只有在产卵的时候才会出现在内河里。所以，鲥鱼虽说是长江特产，但有海鱼的特征，否则不会那么好吃。刀鱼，河豚，同样如此，都属海归一类。”
“长江径流量大，（过去）鲥鱼 *** 群体也大。1962年前，长江鲥鱼年产量在300-500吨，1971年为70吨，1974年达1575吨，创历史更高纪录。”（《简明水产词典》1983年版）由于过度捕捞、江水污染（鲥鱼对水质要求很高）等，至20世纪80年代初明显减少且成不了渔汛，80年代中期已很难捕到。南通以前盛产鲥鱼，清光绪《通州直隶州志》载“鲥出沿江各港”；清代《海曲拾遗》称：“鲥以出有时而名，江北自任港四方沙交夏出，泰邑沿江一带较多。”清代姜长卿的《崇川竹枝词》曰：任家港上渡姑胥，丝网船多一半居；更好生涯梅子雨，春江穿柳卖鲥鱼。”
而今野生长江鲥鱼被列入《中国濒危动物红皮书》，成了比大熊猫还珍稀的动物。我的南通长江鲥鱼之思并非现在再想吃到它，而是想随着科学技术的发展应保护这一珍贵物种，让子孙后代能见到它，已成了刻不容缓的大事，否则我们这一代人即是鲥鱼的罪人！
长江君：鲥鱼是长江三鲜里“最神秘”的鱼种，虽然其至鲜至美自古流传，且最多时长江每年能出产160万斤，但如今许多人其实都未见过这种鱼。
不过，即使现在许多专家都认为鲥鱼已“功能 *** 灭绝”，但像长江君这样希望奇迹发生、长江鲥鱼再次出现的人不在少数。
比如近日上海一位钓鱼爱好者，在郊外河道钓鲫鱼时，就意外钓起一条“非常像是鲥鱼的怪鱼”，引来不少钓鱼人的围观.....
附近十几个钓鱼的都说像鲥鱼
“.....就是用普通的鱼饵（商品饵）钓起来的，本来就是钓钓鲫鱼、草鱼这些普通的鱼嘛，结果钓了条这个（怪鱼），凶得很，上钩了就往水里钻。”
这位钓鱼人王先生惊奇说，他一看到这条鱼，就感觉很像是一条鲥鱼。
而附近许多其他的钓鱼爱好者，也是感觉新奇纷纷来看热闹，看过后都说这个鱼很像是鲥鱼。
但令人有些难以置信的是，上海河里还有鲥鱼？消失了30年的鲥鱼重新出现？
长江君：这是斑鰶
长江君科普小环节：其实，这位上海的钓鱼人从郊外河道里钓起来的“怪鱼”，并非鲥鱼，而是长得极为像是鲥鱼的“斑鰶”（banji，四声），民间又称黄鱼、鳞鲫，把齐，以及气泡子鱼（多见于秦皇岛地区）等。
斑鰶是一种生活在咸淡水交接处的海鱼，在江浙一带，有许多以斑鰶为主材的高级菜肴。
斑鰶
不过，因为近年来入海口附近生态退化，在上海郊外的河道里钓到洄游的斑鰶，已经比较难了。
这位钓鱼 *** 是感觉非常的好奇，为何这鱼跟鲥鱼长的如此之像，两者有什么关联吗?
鲥鱼资料图
斑鰶为何同鲥鱼这么像？
其实，如果是经验丰富的钓鱼爱好者，可能已经猜到两者肯定有亲缘关系。
事实上，斑鰶和鲥鱼同属鲱科鱼，而斑鰶是鰶属鱼，鲥鱼是鲥属——长江君：可以想象成草鱼和鲤鱼的关系，可惜的是鲥鱼已经灭绝，斑鰶也不算太多见了......
从习 *** 上来说，斑鰶同鲥鱼也接近，都喜欢食用浮游生物和藻类。
因此斑鰶在夏秋季内河水草丰富的季节，会常常游到内河里来觅食，老一辈的沿海居民对这种鱼应该非常的熟悉。
当然，既然斑鰶不是已经消失的长江三鲜之一的鲥鱼，钓鱼钓到之后，当然是可以带回家食用的......
斑鰶
钓鱼人：吃完感觉鲜的很
“......查了下感觉应该不是鲥鱼，所以带回去（吃了），感觉非常的鲜，其他的吃不大出来，细刺好像有点多。”
这位上海的钓友感叹表示，一开始还激动的很，以为是消失的鲥鱼又出现了，没想到也是“空欢喜”一场，不过所幸这条斑鰶还挺鲜美......
示意图
长江君：其实斑鰶最肥美的是秋季，这时候它们大量进食储存脂肪，烹饪之后鲜香四溢，非常美味，日本人就常用其做高级寿司.....
话又说回来，消失的长江鲥鱼还有可能再现吗？
目前市面上的鲥鱼为引入的“美国鲥鱼”
这就只能交给时间来解答了，而唯一可以肯定的是，我们对长江生态环境保护得越好，长江生态 *** 越健全，消失了30年的鲥鱼再次出现的概率就越大......
老司机们，你们觉得呢？
明朝的贡品鱼容易变质，用中国独有的 *** 加工，保鲜又好吃刘 *** 送给西门庆两包糟鲥鱼，重约四十斤。过了些天，西门庆在翡翠轩里陪伴 *** 应伯爵喝酒，吩咐下人烫上一些木樨荷花酒，把糟鲥鱼蒸上一些，拿来佐酒。
这是明代小说《 *** 》第三十四回的情节。喝酒的时候，应伯爵说起自己 *** 糟鱼的事，但他糟的不是鲥鱼，而是鲫鱼，那鲫鱼当然也是西门庆送给他的，一共两条。糟好的两条鲫钱被应伯爵送给哥哥一条，另一条一分两半，送给女儿一半，剩下的一半切成细长条，培上红糟，再拌一些香油，装入瓷罐当中。遇到客人来家，拿出几块蒸上一碟，就是一道好菜。
鲫鱼当然不如鲥鱼珍贵，应伯爵却拿两条鱼做了三处使用：送给哥哥、送给女儿之外，还留下半条给自己解馋，而且不是一下子吃掉，而是每天切上几块，吃得十分珍重。
说话之间，酒菜摆了上来，十分丰盛：先放了四碟菜果，然后又放四碟案鲜：“红邓邓的泰州鸭蛋，曲弯弯王瓜拌辽东金虾，香喷喷油炸的烧骨秃，肥腞腞干蒸的劈晒鸡”。第二道，又是四碗嗄饭：“一瓯儿滤蒸的烧鸭，一瓯儿水晶膀蹄，一瓯儿白炸猪肉，一瓯儿炮炒的腰子”。最后上来的才是压轴的糟鲥鱼：“里外青花白地瓷盘，盛着一盘红馥馥柳蒸的糟鲥鱼，馨香美味，入口而化，骨刺皆香”。西门庆将小金菊花杯斟满荷花酒，陪着应伯爵美美地吃。
鲥鱼又称为箭鱼，鱼腹下面有箭头一样的细骨，夏季的四月最多，而且应时而来，每年的时间都一样，其它的季节没有，所以称之为鲥鱼。鲥鱼是海鱼，江中也有，据说浙江富阳的鲥鱼滋味更好。鲥鱼“鳞白如银，其味甘美，多骨而速腐”，富于营养，可以补虚劳。
鲥鱼的鱼皮与鱼鳞之间，最为美味，所以吃它的时候，不去鱼鳞。据说鲥鱼也知道爱惜自己的鳞，一旦被网住，它便不动，害怕碰坏了自己的鱼鳞，这种鱼鳞也可以 *** 饰品。
历代的吃货都喜欢鲥鱼。北宋有一个名叫彭渊材的人，行为怪异，嗜好鲥鱼。他曾经总结出自己一生中的五大恨事，其中三条都与食物有关，排在之一位的就是鲥鱼多骨，第二是金橘太酸，第三是莼菜 *** 冷，也是一个趣人。
明朝 *** 重视鲥鱼，《明史·礼志》中说，洪武元年，朱元璋拟定祭祀太庙的供物，每个月使用不同的时鲜果菜，称为“荐新仪物”。其中三月份的荐新仪物是茶、笋和鲤鱼，四月份是樱桃、梅、杏、鲥鱼和雉，后来鲥鱼被减去。
*** 北京之后，南方的鲥鱼做为贡品，每年都需要从南方用船把鲥鱼运往北京。当时的保鲜能力很差，鲥鱼放在闷热的船舱里，通过大运河运送到北京的时候，已经变质变臭。除了敬奉祖先，还会赏赐给大臣们，中间也曾经闹出过笑话。
明代著名学者胡应麟喜欢吃鲥鱼，曾经写过一首诗，大肆赞美：“最愛鮮鱗出素波，金盤玉筯薦銀梭。人生事事元堪恨，豈独 *** 魚骨太多。”
在诗序中，他把鲥鱼也称“时鱼”，是水族中的佳品，但是鳞刺太多，他自己酷爱其味，一次可以吃掉几盘。
如果能像西门庆家里那样先把鲥鱼糟过，一来便于长久存放，二来蒸熟之后骨肉酥烂，鱼刺再多也不怕，消除了鲥鱼更大的缺点，而且糟过的鲥鱼“馨香美味，入口而化，骨刺皆香”。
糟鱼的 *** ，把鱼收拾干净，稍稍晒一下，收入瓮中。加入酒糟、盐、熟油、川椒和葱等调料，封存起来。吃的时候，可以蒸着吃或者油煎了吃。蒸的时候细切为条、片状，加入鸭蛋液、花椒、葱白等，也可以在鱼片上放一点猪油脂。
当然，经过了糟制的鲥鱼，也失去了许多新鲜鲥鱼的鲜味，可以说是得失相兼。
于左 撰
当“江鲜王”遇上“河鲜王”
文图原创 / 尽色
这世上不缺 *** ，缺的只是缘分。
鲥鱼，每年在大海里谈完恋爱后，必定要沿着祖先的洄游轨迹，呼朋引伴，轰轰烈烈地在长江里完成产籽；远在 *** 的忘不了鱼，在加必、峇拉加的两段激流之中，逆流穿行，在风车果成熟的季节，它们会以跳龙门的姿势，跃出河水，咬下最鲜嫩的果实……
在它们的身外，数量达70多亿的人类，形形 *** ，而同时品尝到这两种鱼的人，却可以用“凤毛麟角”来形容，据说连食神蔡澜也没有。
在古城镇江的市中心，有一家叫“银杏8号”的城市民宿，其标志是院里种着一棵有着316年高龄的银杏树，因为民宿主人的情怀和特有渠道，几位老饕在这里同时品尝到了“江鲜之王”“河鲜之王”。
然而，谁是王中王？
先来说素有“江鲜之王”美誉的鲥鱼。这条鱼身长一尺多，体型呈纺锤形，其细致的尾部，更好地衬托了 *** 的丰腴；背部灰黑，青中带黄，整个鱼身泛着其他鱼少有的莹亮光泽，富贵逼人；头部的微微充血，粉红而好看，犹如美人略施胭脂；那清澈的眼神表明，这条鱼新鲜无比。
渔民特地关照：鲥鱼只要蒸8分钟，不能多也不少。“银杏8号”的大厨是个高手，很快就把一盘清新雅致的清蒸鲥鱼端上来了。
大厨没有放盐，而是用咸猪肉搁在鱼身上借味，入口的咸度却是刚刚好。在咸肉的上面，是鹅黄鲜嫩的冬笋和青翠的葱花，大撩人的食欲。据说曾有大厨在厨王大赛上，以一道“细雨鱼儿出”的清蒸鲥鱼，夺得厨王，大致也就是这样的意境了吧。
有趣的是，严子陵曾给他的皇帝同学刘秀夸赞过鲥鱼，引得刘秀口水长流。因为“银杏8号”的特有渠道，我们不仅吃到了新鲜鲥鱼，还吃到了 *** 的忘不了鱼，看来皇帝的口水要乘以2才行。
坐在我旁边的一位年近七旬的长者说，算上这回，一生才吃过两次鲥鱼，上一次，是上世界的1985年，那种鲥鱼特有的鳞片爆浆感、油润感记忆犹新。他是一位老饕，从他吃江虾的完整度可窥一斑。
“能吃到要看福报。这可能是我这辈子最后一次吃鲥鱼了！”他这样说。
“银杏8号”的偰（xiè）总对我垂青有加，转盘每转一圈，他都要拿语言和眼神劝我多尝，而他自己也没舍得吃几筷，这让我心下既愧又暖。犹豫再三，打了个招呼，又把鲥鱼的头搛来自己盘中。
张爱玲曾提到人生的三件憾事：一恨鲥鱼多刺，二恨海棠无香，三恨《红楼梦》未完。我却不这么看。
我眼里的鲥鱼，完全可以称得上美人。首先是它惜鳞的天 *** ，活脱脱就是 *** 的脾 *** ：就算舍去 *** 命，也要保全容颜。
其次是鱼肉的细腻，用凝脂来形容也不为过。我从来没有吃过一种鱼，细腻程度比得上鲥鱼的，即便忘不了鱼、苏丹鱼，而刀鱼则韧 *** 不足。所谓多刺，此时已让人浑然忘了。
从没有人写过鲥鱼的鱼骨之美，或者说，美到骨头里。轻轻撩去鱼头上的皮肉，鱼骨是雪白雪白的，呈半透明状，让人一愣，像是触到了温热的冰。
最后，当然是鲜度，鲥鱼不愧是“长江三鲜”之首，鲜美得难以形容，就像绝色 *** 还咏得一手好诗，让人回味无穷。
如果说鲥鱼是一位温婉娴静的 *** ，忘不了鱼就是一位姿色出众的女侠。
忘不了鱼喜欢在激流里穿越，这造就了它一身紧致的肌肉。紧致到什么程度？是河鱼里游速最快的。
古人形容 *** ，惯用香鬓、香腮、香唇、香肌、香汗、香吻等艳俗之词，不见得是真的有多香。而乾隆皇帝的三千粉黛中，还真有一位遍体生香的，这就是史上鼎鼎大名的香妃。
用“香妃”来形容忘不了鱼，再贴切不过。因为爱吃风车果，而且长年累月地在落满果子的河流里穿梭，忘不了鱼自带一种果香味，也是珍稀的原因之二。
有趣的是，鲥鱼和忘不了鱼都是须带鳞吃的，鱼鳞的肥美，才是这两种鱼的特质。
蔡澜先生吃了忘不了鱼后说：“好吃吗？的确好吃，又有一股其他鱼没有的香味，鳞带着皮下脂肪……”
说了半天，鲥鱼PK忘不了鱼，到底哪位胜出？我想，各人心里都有一杆秤，又或者，各人喜好有别，一静一动，都有口水滔滔的拥趸者吧。
再或者，比较已经不重要，有缘碰到，能一亲芳泽，才是最重要的吧，就像是，面对这样 *** 的美食， *** 只是一堆冰冷的数字，有缘才是让“ *** ”变成“价值”的神秘调味。
文图原创
感谢转发
「小快朵颐」酒酿蒸鲥鱼 | 潘城?来源：嘉兴日报-嘉兴在线
*** 图 善见
张爱玲说过：一恨鲥鱼多刺，二恨海棠无香，三恨《红楼梦》未完。
这话实为曺雪芹遗憾，前“二恨”不过是借古话发兴，却也可见鲥鱼的美味是颇有些地位的，为旧式文人所重。
宁波月湖边有一家 *** 建筑的五钻级餐厅，氛围及菜品俱佳。外面看看也没啥花头，走进去，是有些（上世纪）三、四十年代甬上的派头。“五口通商”的时代，宁波与上海同期开埠。而“宁波帮”又成为上海滩甚至老 *** 的弄潮儿。据说世界七大船王之首的包玉刚回宁波老家，就想吃一只“臭冬瓜”。如今大饭店里也有了臭冬瓜，不过做了改良，根本不臭，相当于咸冬瓜，作为冷盘倒是个好菜。
张生兄点了一台面的宁波菜，当中一条半臂长的酒酿蒸鲥鱼，正是这家五钻级餐厅的看家菜。他说以前宁波大户人家嫁女儿，要考对方家里做一条鲥鱼来尝，家世门第，看这条鱼的水准即了然。
吃鲥鱼，配白酒，取一坛陈了二十多年的金门高粱更是绝妙，一斤半已经挥发成了一斤。
蒸鲥鱼除了酒酿还要用上好的绍酒及火腿片，不去鳞片。很多人以为鲥鱼鳞补钙，嚼着咽下去，吃多了不免有些辛苦。其实带鳞蒸，是为了保持鱼鳞下的一层油脂，慢慢融入鱼肉。还有厉害的厨师，在鲥鱼未蒸之前就能将鱼鳞与鱼整片分离，再盖上同蒸。鱼鳞 *** 滋味即可，如果一定要吃，另有一法。将剩余的鲥鱼鳞片及鱼骨，低温油炸。油微微冒烟，小火炸，捞出后当零嘴一定高级。
由此想来，鲥鱼多骨也算不得“恨”了。近年，白先勇先生也穷毕生红学之功，想说明百二十回《红楼梦》是曹雪芹写完了的。
鲥鱼吃净，鱼鳞吮遍，高粱见底，与智者游，渐不知所往。
本文来自【嘉兴日报-嘉兴在线】，仅 *** 作者观点。全国 *** 媒信息公共平台提供信息发布传播服务。
ID：jrtt
